Мастер-класс запаривание шелка

Мастер-класс: как запарить готовое изделие из шелка

Во время обсуждения, во многих темах, касающихся батика, часто возникают вопросы о том, как запарить расписанный шелк. Многие избегают использования красок, закрепляемых паром, именно из-за боязни испортить готовое изделие при запаривании. Поэтому сегодня мне хотелось бы поделиться своим опытом .

Запаривание — это способ закрепления красок на ткани с помощью влажного пара.

Существуют специальные установки для этого процесса, но вполне возможно успешно использовать этот способ и в домашних условиях . Предупрежу сразу, что процесс запаривания довольно капризная вещь, и зависит от многих факторов — от вида плиты (электрическая, газовая), мощности , вида посуды, в которой запаривается ткань, даже от размеров Вашей кухни и пр. Поэтому каждый, кто хочет освоить этот способ закрепления красителей, должен найти свой режим. Никакого другого рецепта кроме метода проб и ошибок , предложить , к сожалению, не могу. Сама искала довольно долго, испортив немало вещей. Вот то, что в конечном итоге получила, и представлю сегодня.

Надеюсь, что кому-то пригодится мой опыт.

Прежде всего обращаю внимание, что подвергать запариванию можно только натуральный шелк, который является настолько прочным материалом, что выдерживает очень высокие температуры. Синтетика такого не выдерживает, и рискнув запарить ткань, в состав которой входит синтетика, Вы можете получить испорченную вещь и загубленное настроение. Изделия из хлопка обычно не запаривают.

1, Высокий бак ( можно ведро), или очень большую кастрюлю. Но бак — самое удобное.

2. Источник тепла (электрическая или газовая плита, плитка)

как запаривать в нашем запарнике

3. Шнур или веревка, желательно не синтетическая.

4. Одеяло, полотенце, подушка или любой другой материал, который пропускает пар.

Для того, чтобы готовое изделие поместить в бак , его нужно запаковать так, чтобы изделие 1) не намокало и 2) равномерно пропаривалось. Для этого используются разные способы. Я сначала запаривала шелк в газетах (только газеты должны быть черно-белыми и старыми, иначе можно запачкать шелк типографской краской). Давыдов в своей книге предлагает оберточную бумагу. Но в эпоху полиэтиленовых пакетов и вакуумных упаковок оберточную бумагу еще поискать надо, поэтому газеты- более доступный материал. Но этот способ меня не очень устраивал, так как газеты «ломают» нежный шелк , на нем образуются неразглаживаемые заломы и морщины. Какое-то время я была связана с одной студией, занимающейся батиком, так они предлагали привязывать к баку или ведру «гамачок» из ткани, само изделие заворачивать в хлопчатобумажную ткань, класть в этот «гамачок», свернув «бубликом». Но попробовав, я отвергла это сразу , так как ткань «гамачка» намокала, изделие тоже, в результате все испорчено. В конечном итоге я нашла нечто среднее.

Расписанный шелк я заворачиваю в ткань (подойдут старые простыни, пододеяльники) рулончиком.

Затем рулончик из ткани заворачиваю в газеты (тут все равно, цветные или черно-белые) , закрепляю скотчем и сворачиваю рулончик «бубликом» :

«Бублик» закрепляю в двух местах шнуром, а еще один шнурком оборачиваю «бублик» крест-накрест, так, чтобы его можно было подвесить:

Поперек бака (ведра) нужно закрепить шнур.

Кроме того на дно бака нужно положить блюдечко вверх донышком. Это нужно для того, чтобы не открывая крышки, можно было определить, не выкипела ли вода . Пока вода есть, блюдечко будет дребезжать, подавая сигнал, что все в порядке. Воду нужно наливать так, чтобы блюдечко было почти покрыто.

Затем на шнуре, натянутом поперек бака , закрепляем «бублик» с изделием, так, чтобы он не касался стенок бака, а также свисающих концов шнура (на них может конденсироваться пар и промочит запариваемое изделие).

Помимо основного крепления я дополнительно прикрепляю «бублик» к ручкам бака, особенно, если запариваемое изделие большое (полотнище для туники, или парео, или большой палантин). Это — страховка, т.к. «бублик» может намокнуть, опуститься вниз, набрать воду, изделие промокнет, а значит — пиши пропало! все будет испорчено!

И, наконец , накрываем бак полотенцем и одеялом (или подушкой). Накрывать все это крышкой не советую, так как крышка препятствует свободному прохождению пара, вода конденсируется на крышке и может попасть в виде капель

Включаем газ, доводим до кипения ( блюдечко начинает дребезжать), после чего уменьшаем огонь до минимума и замечаем время. Я обычно запариваю час-полтора. Время запаривания опять же каждый должен определить сам методом проб и ошибок. У меня, например, зеленый и оранжевый краситель запаривается плохо, поэтому , если в изделии много зеленой или оранжевой краски, я обычно держу подольше ( около полутора часов). Кроме того, время кипения зависит и от размеров запариваемого изделия (чем размер больше, тем дольше нужно его запаривать), и от вида шелка (более плотный, типа атласа, требует больше времени).

В ходе запаривания не забываем время от времени контролировать процесс, бывает что огонь гаснет, или вода выкипает , поэтому пускать дело на самотек не стоит.

После того, как время вышло, выключаем огонь, снимаем полотенца и одеяла и освобождаем изделие. Теперь его можно стирать. После того, как излишки краски окончательно вымоются, изделие можно вешать , чтобы стекла вода , а затем влажную ткань просушить утюгом.

Мастер-класс: запаривание шелка

Для работы по натуральному шелку я использую профессиональные анилиновые красители. В отличие от популярных сейчас акриловых красок, они нуждаются в специальном запаривании. Зато оставляют шелку его легкость, струящуюся структуру и характерный блеск. Я хочу рассказать, как запариваю эти краски в домашних условиях, без специального запарника.

1. Расписанную ткань раскладываем на бумаге так, чтобы бумага была чуть больше ткани. Это может быть газета или бумажные полотенца, но ни в коем случае не калька!

2. Сворачиваем бумагу с тканью в трубочку так, чтобы ткань нигде не соприкасалась с тканью.

3. Получившуюся трубочку еще раз сворачиваем в улитку и как следует обматываем суровыми нитками.

4. К дужкам ведра прикручиваем проволоку.

5. К проволоке крепко подвязываем нашу «улитку».

6. Осторожно, чтобы не капнуть на завернутую ткань, выливаем в ведро 2 литра горячей воды. В воду опускаем черепки посуды или гальку. Или можно поставить на дно пароварку (металлическая тарелка с дырочками) это нужно, чтобы избежать брызг при кипении.

7. Накрываем ведро сложенным в несколько раз махровым полотенцем (одеялом, подушкой).

8. Сверху кладем крышку от ведра и прижимаем кастрюлей с водой — закрываем герметично.

9. Эту конструкцию ставим на медленный огонь, если есть то на рассекатель, на 3 часа или как у4казаон в инструкции к краскам.

10. По истечении времени аккуратно снимаем кастрюлю, крышку, и внимание! Отгибаем край полотенца в противоположную от себя сторону — во избежание ожога!

11. Срезаем и раскручиваем «улитку».

12. Теперь надо смыть с ткани излишки краски. Сначала выполаскиваем ткань под холодной водой, пока вода не станет прозрачной, потом под теплой, потом под теплой с детским мылом или шампунем. Ни в коем случае не замачивать — вода должна быть проточной!

13. Высушиваем до влажности, гладим, обрабатываем край или вставляем в раму. Готово!

Горячий батик. Роспись по шелку. Как нарисовать зимний пейзаж на шелке.

Мастер-класс по холодному батику. Запаривание шелка.

Искусство батика пришло из глубины веков. Сейчас роспись по шелку стала особенно востребованной, поэтому все чаще дизайнеры и модельеры обращают своё внимание на эту способ декорирования ткани. Батик уникален как в одежде, так и в интерьере. Тем, кто наделен стремлением к оригинальности и желанием произвести впечатление, изделия будут по душе и помогут выразить себя.

ШЕЛКОВАЯ ШТУКАТУРКА «а-ля Seta, Ottocento».Мастер-класс.Нанесение.

В своем мастер-классе я хочу поделиться опытом росписи шелка, а так же представить вашему вниманию «запариватель для батика» собственного производства=).

Материалы:

Для батика чаще всего используют натуральные шелк. Анилиновые красители НЕ закрепляются на искусственных тканях .

Если правильно подобрать шелк с ним будет легко работать. Краска хорошо растекается по шелку, равномерно заполняя всю поверхность рисунка. Изделия получаются яркие и эффектные.

Виды шелка, применяемые для холодного батика: эксцельсиор, фуляр, шифон (тонкие, полупрозрачные, воздушные ткани), туаль, крепдешин (мягкие, гладкие, непрозрачные ткани , бывают разной плотности. ), атлас ( бывает различной плотности, непрозрачная ткань с глянцевой поверхностью), креп-шифон, креп–жоржет ( мягкая ткань, с шероховатой поверхностью), жаккард.

Для холодного батика с применением резервирующего состава лучше использовать шелк плотностью от 6-14 микрон. Шелк большой плотности сложно пропитать резервом и краска будет проходить за контурную линию.

Роспись однородного фона Батик мастер класс для начинающих роспись шелка.

Подготовка шелка.

При производстве шелк покрывают специальным составом-аппретом, для придания ткани товарного вида. Аппрет-состав из крахмала, эфира, синтетических смол, жировых и других веществ. Перед росписью аппрет необходимо смыть с ткани. Обычно достаточно постирать ткань, лучше жидким мылом или шампунем (хоз. мыло может оставить на ткани невидимые разводы и пятна, которые проявят себя при росписи.) После этого нужно хорошо прополоскать ткань в холодной воде и высушить утюгом, ещё во влажном состоянии. При стирке натуральные шелковые ткани дают усадку (в зависимости от типа тканей до 10 см. от метра). Это необходимо учесть при раскрое изделия. Туаль, атлас , крепдешин хорошо рвутся в месте надреза. Более тонкие ткани раскраивают по вытянутой из полотна нити.

Резерв.

Основная задача резерва (контура)-создание участка ткани не пропитываемого краской. Резерв представляет собой густую массу резинового происхождения. Существуют как цветные, так и бесцветные резервы. Холодный резерв наносится либо специальными инструментами — стеклянными трубочками с резервуаром, либо используются резервы в тюбиках, которые оснащены удлинённым носиком.

В стеклянную трубочку резерв набирается с помощью небольшой спринцовки.

(Резервы бывают на основе гуты (клея) они как правило не пахнут (напр. Резерв фирмы Pebeo ) или на основе бензина (например: резервы фирмы гамма, давыдовский резерв.) Недостатки бензиново-парафиновых резервом в том, что они имеют неприятный запах, но их можно изготовить в домашних условиях, так же их можно найти почти в любом художественном магазине. (После запаривания изделия запах полностью исчезает ).

Красители:

В своей работе я использую красители нескольких производителей:

1) Jacquard Silk Colors Green Label – яркие высококачественные красители, имеют большую палитру цветов. Запариваются не меньше 2 часов. Минус достаточно высокая цена, сложно найти в магазинах, маленький объем. Плюсы очень яркие, стойкие. (примерно 150 р. за колер)

2) Давыдовские красители- не очень яркие красители, но из них получаются красивые пастельные оттенки. Интересная палитра цветов, большой объём в банке. Легко заказать в интернет магазине ) Минус имеют свойство портиться (густеют, становиться липкими, так и не поняла то ли от мороза, то ли от жары. Иногда можно их спасти разведя уксусом и водой .) (180 р. — 200 р. За колер)

3) Гамма –хобби. Яркие красители, часто встречаются в магазинах, не дорогие. Минусы: Этой зимой в магазины попала партия перемороженных красок, они все выпали в осадок. Такие краски линяют =(. Небольшая палитра цветов. (60 р.- 80 р. За колер) Красители под запаривание не утяжеляют ткань, шелк остаётся мягким и нежным. Краски яркие, добавляют блеск шелку. Красители можно разбавлять водой в любой пропорции.

Красители под запаривание не утяжеляют ткань, шелк остаётся мягким и нежным. Краски яркие, добавляют блеск шелку. Красители можно разбавлять водой в любой пропорции.

Кисти.

Для росписи по шелку лучше всего подходят кисти из колонка. Иногда можно найти косметические кисти, которые сделаны из похожего ворса, они тоже подходят для росписи. Их достоинство в том, что они дешевле, чем кисти в художественных магазинах.

Технология :

1. Создание эскиза в электронном виде.

Если есть возможность поработать в Adobe Photoshop, то создание эскиза в электронном виде поможет разработать композицию, подобрать цвет фона, и самого рисунка. Возможно сделать несколько вариантов цветовых схем, будущего изделия и выбрать наиболее интересные цветовые сочетания.

Как запарить батик в пароварке. Часть1

2. Создание эскиза на бумаге.

Рисунок на бумаге лучше обвести темным маркером, так контур будет хорошо виден через ткань.

3. Подготовка к росписи

Для работы вам потребуется натянуть шелк на раму. Для этого можно использовать, как специальные раздвижные рамы с крючками, так и обычные деревянные. Лучше, чтобы рама была из мягкого дерева, в которое легче будет втыкать кнопки. Кнопки должны быть острые, металлические, они меньше портят ткань. Вначале шелк натягивают по четырем углам, затем по сторонам. Чем ближе к внутреннему краю, тем меньше будет разводов от краски по краям, если рисовать в акварельной технике (по мокрой ткани). Ткань должна быть натянута ровно, без провисаний и растяжек. (Если рама шире, чем намеченное изделие, с одного края ткань можно натянуть обычной ниткой с иголкой.)

Так же приступая к работе, не забудьте налить баку с водой (а лучше две) в которой будете промывать кисти. Под рукой всегда должна быть большая тряпка (для сушки кистей и снятия лишнего резерва с трубочки) и шелковый небольшой отрез для тестирования цвета краски. Не помешают так же ватные палочки и фен (для просушки ткани в месте протекания краски через контур).

4. Перенесение рисунка с эскиза на ткань.

Аккуратно чтобы не повредить ткань, закрепите эскиз с помощью швейных булавок. Перенести рисунок на ткань вам поможет специальный маркер–Фантом (продается в швейных и художественных магазинах.) След маркера исчезает с поверхности ткани через 12 часов. Если рисунок нанесен криво или вас не устраивает, можно по рисунку пройтись влажной кистью, линии от маркера исчезнут.

Если же переносить рисунок карандашом, можно испачкать ткань графитом и тогда при нанесении краски будут пятна.

5. Нанесение контурной линии резервом.

С помощью спринцовки наберите резерв в трубочку, чтобы он заполнил круглый, стеклянный резервуар. (Если резерв густой и плохо течет, попробуйте набрать его больше в трубочку или погреть у батареи, если же слишком жидкий можно поставить резерв на несколько минут в холодильник).

Наносите резерв равномерно одной линией, желательно не отрывая руки. Следите за тем, чтобы не оставалось незамкнутых контуров. (для работы использован резерв фирмы гамма, разбавленный давыдовским резервом)

6. Работа с краской.

Акварельная техника: Намочите часть рисунка (внутри контура) водой. И пока ткань ещё мокрая начните наносить краску (смешать краски, для получения нужного цвета, можно в палитре или на самой ткани) Участок рисунка должен заполняться краской равномерно, от одного угла до другого. Роспись начинается со светлых оттенков к более темным и насыщенным. Пока краска ещё не высохла на ткань можно насыпать соль или мочевину, для получения разводов и узоров.

На куске шелка необходимо протестировать намешенные цвета. Краски после высыхания меняют интенсивность и иногда оттенок.

При необходимости можно прорисовать детали тонкой кистью. Для прорисовки немного красителя можно налить в плоскую ёмкость и дать постоять, краски подсохнут и станут гуще, и ими можно будет прорисовать мелкие детали.

Роспись по «сухому»: Краски быстро подсыхают, поэтому если роспись создаться по сухой ткани работать нужно быстро и аккуратно. Цвет так же растягивается от одного угла к другому.

Закрепление краски.

После завершения работы, краски обязательно нужно закрепить на ткани, запарить. В процессе запаривания под действием пара волокна шелка разбухают, расправляются, под давлением пара краска проникает в волокна ткани и под действием температуры закрепляется.

Изделие через сутки снимают с рамы и раскладывают на газетах (газеты должны быть не цветные) .Пробовала запаривать в х/б ткани, получилось больше складок-заломов. Изделие нужно скрутить в сверток так, чтобы слой шелка не соприкасался др. с другом напрямую, только через газету. Сверток перевязывается бечевкой и подвешивается над кипящей водой в большой кастрюле или ведре. Все плотно закрывается одеялом, так , чтобы задержать пар внутри. Сверток не должен соприкасаться со стенками кастрюли,ведра..

Рисуем по желатину на шелке. Желатиновый грунт для шелковой ткани, акварельная техника росписи ткани

Свои изделия я запариваю в спец. запаривателе собственного производства. Это гораздо удобнее, исключены протекания краски и заломы после запаривания. Так же запариватель можно купить в магазине у Давыдова.

Многие носят свертки с шелкам запаривать в мед. автоклавы, но были случаи, когда изделия передерживали в автоклаве и они потом просто рассыпались =(.

Натяжка шелка на раму для батика. Батик для начинающих мастер класс роспись шелка.

Для запаривателя я выкупила 2 куска трубы из нержавейки: D=22 см. и D=3 см. (Трубу можно сварить и из листа, но это сложнее). По заказу к трубе мне приварили дно и ручки. На внутреннею трубку сверху наварили крестовину. Чертёж конструкции прилагаю. Получилось несколько громоздкое, но вполне функциональное приспособление.

На внутреннюю трубку из нержавейки наматываю шёлк, проложенный газетой, сверху ещё несколько слоёв газеты. Все перевязываю бечевкой из натуральных волокон.

В запариватель на дно наливаю примерно литр воды (можно добавить столовую ложку уксуса). Аккуратно опускаю трубку с шелком и фиксирую крестовину в пазы. Ставлю на большой газ, после закипания воды газ делаю меньше и накрываю все одеялом.

В таком баке запариваеться изделие около 2х часов. Тонкий шелк запаривается быстрее.

После запаривания, изделие доставать нужно очень аккуратно, весь сверток сильно нагревается + горячий пар под «крышкой». Готовое изделие можно прогладить утюгом, потом постирать в теплой воде шампунем или жидким мылом. В первую стирку с ткани уйдут все излишки краски, то, что шелк уже не может в себя впитать.

После стирки изделие можно подержать мин. 5 в воде с уксусом (1 ч. ложка на 1 литр воды).

Я взяла урок батика // процесс росписи шелка

Осталось просушить ещё влажное изделие утюгом и обработать края.

Будут вопросы-обращайтесь! Спасибо за внимание!

Мастер-класс: запаривание шелка

В этой теме рассказы мастеров об опыте запаривания шелка после росписи парозакрепляемыми красками.

Tiamat-мы запариваем темные ,яркие работы в автоклаве больницы. температурный режим Ирина писала в теме про запаривание в контакте,если кому интересно,я могу написать,а светлые работы я запариваю дома без проблем. уж если я смогла,то более продвинутые девочки справятся. и кстати про разводы от горячего батика. если работу запаривать в автоклаве,то воском не надо мазать всю работу целиком,пятна и ореол уходит от пара и давления.

Девушки,во всех городах при больницах есть дез.камеры,при них-автоклавы.,в Петербурге есть 2 больницы,где можно запарить шелк.,опыт у сотрудников есть и за небольшую сумму они берутся за запарку.Вот параметры температуры и давления. При запаривании в автоклаве темп. доводится до 104-110 град. Цельсия и избыточное давление 0,5 атм. В течении 20 мин. идет нагрев, затем при 40-50 мин. поддерживается указанная темп., далее 20 мин. остывание. Для эксцельсиора и шифона время экспози ции ( поддержания постоянной темп.) -40 мин., для крепдешина -атласа — 45 мин., для шерсти и хлопка — 50 мин
Конечно,это морока.куда-то идти,договариваться,но поверьте,для профессиональной работы это необходимо.

Девчонки, я запарила! Ура! Простирала кусочек ткани, который срезала сбоку (палитру), краски немного сошло, но в основном всё ок! Запаривала 1 час. Панно стирать не буду, но на будущее наверное буду запаривать часа два. Подушку лучше не класть, она хуже сохнет после всех манипуляций. Ура! Вы не представляете, какая я счастливая

я вчера запаривала, с помощью Мантницы, запаривала Гамму, два с половиной часа (на всякий случай) вода выкипела, мантница выжила, Работу пострила потом, все ок.
кстати, когда я первый раз запаривала,то вместо фольги (не было в доме фольги, а запарить хотелось срочно) две тарелки использовала, тоже нормально прошло ))

Я без фольги, по Таниному методу.

Наташа,очень рада,что у тебя получилось,самое главное понять процесс,а детали и нюансы прояснятся со временем!После запарки краски делаются ярче!

В общем то мой вопрос о запаривании, но в условиях автоклава. Может кто пользовался и имеет опыт, подскажите, очень прошу.
История получается вот какая: уже не в первый раз автоклавирую у одного и того же человека (в местной поликлинике), использовала указания, данные в нашем форуме о температуре и времени, кроме того, чщательно заворачиваю, как мы и обсуждали ранее, то есть считаю, что делаю все верно. Результат поражает своим постоянством: после запаривания складки с изделия невазможно изгладить даже с паром, как бы заломы образуются. и второй недостаток: в некоторых местах все же есть потеки. Очень конечно все это расстраивает и меня и человека, который работает с автоклавом. Она очень переживает. Вот последняя работа была даже обернута для надежности в ткань, а сверху в газетныю бумагу и все же потек небольшой есть.
В общем, меня больше интересуют эти самые заломы и неизгладимые складки на изделии. Может кто даст совет.

Nata_Bm-ситуация понятна. а вы ровно заворачиваете работу?без складывания?я всего пару раз носила в автоклав,и только один раз был деффект на одной работе-я в одном месте несколько раз перекрывала краской подтек и видимо в этом месте слишком много было краски тут и поплыло. наша преподавательница-Ирина Перелешина много рассказывала про запаривание и предупреждала,что все же этот процесс непредсказуемый!Мы прямо на месте , на расстеленые газеты, выкладывали ровненько наши тряпочки ,перекладывая их новыми газетами,что бы они не соприкасались друг с другом,получился такой «слоеный пирог»,а потом весь пласт сворачивали в трубу,обертывали большим листом бумаги,что бы не развалилось все и по шву вдоль заклеивали скотчем.труба была в длину 1,5 метра,а диаметр см 30.

Рисуем по крахмалу на шелке. Крахмальный грунт для шелковой ткани, акварельная техника росписи ткани

Татьяна Константиновна, о, попробую в следующий раз с двух сторон перекладывать! Ценная мысль.
А складываю я по типу «улитки», то бишь эту трубу еще сворачиваю вдоль.
В такой трубе, как ваша, уж точно складок и изломов не получится. но не могу представить тогда аппарат, в котором вы запаривали. Хотя в интернет-магазине где-то встречала вертикальный «запарник» (так и называлась вещица).
В поликлинике резервуар имеет меньшие размеры, вот для такой «улитки», которую я сооружаю. Сейчас рассмотрела, там на ткани образовались не только заломы, но в этих местах даже краситель «сбежал», оставив белые полосы, так что автоклав — дело тонкое.
Тогда другой вопрос про ЭТО. Девочки, кто запаривает в домашних условиях, у вас после процесса образуются изломы и неразглаживаемые складки на изделии?
Это я подумала, может самой лучше закреплять красители. ))
Заранее спасибо!

Nata_Bm-автоклав больничный огромный!там можно пешком ходить и их много рядком стояло ,но в каком именно запаривали-не знаю. дома я запаривала в большой кастрюле,по одной вещице. Заворачивала в ткань,а не в бумагу.на предыдущей странице описывала как заворачивала,никаких разводов и заломов не было.И еще улитку делала очень рыхлой,скручивала без усилия,что бы не мять ткань.Чем темнее и ярче рисунок(т.е. больше краски )тем больше риска,что произойдет какой-то ляпсус!нежные работы запариваются отлично!после запарки ,если что-то произошло,нужно как-то обыграть это место. Наташа тоже попробовала запаривать-получилось,почитайте!

Nata_Bm, в домашних условиях тоже возможно образование изломов и неразглаживаемых складок. У меня такое бывало с туалью, если передержишь на пару больше двух часов и работа была жестко заложена свернутыми слоями газет и свернута в улитку. А вот после пары протеканий газет не жалею (и сверху, и снизу), а места, сильно залитые краской, особенно темной, прокладываю дополнительно салфетками бумажными. В автоклаве режим более жесткий, чем в домашних условиях, и в плотно свернутой улитке складки могут закрепиться, как при изготовлении плиссе или гофре.
Я все-таки считаю, что закреплять надо в домашних условиях, опыт придет.

Ну, сейчас буду громко восклицать. Только что впервые запарила работку в мантовнице! Результат отличный! Не протекло, изломов нет, краски яркие, живые и во время стирки ничего не стекало. В общем, согласна с вами, девочки! В домашних условиях процесс запаривания не сложен, только надо несколько раз вчитаться в рекомендации, чтобы ничего не забыть во время.. Дома еще лучше, чем в условиях автоклава (все же там этим занимается другой человек, не так сильно ждущий результата). Призываю всех попробовать!

Sinache articulos para manualidades

Sinache Artículos para manualidades

Там в конце машинка для запаривания. Нет такого чего-нить в России?

Исабель, а можно конкретно фото,а то у меня не открылась страница.
В центре Давыдова, говорят, продается запариватель из нержавейки.

Мастер-класс: запаривание шелка

Для работы по натуральному шелку я использую профессиональные анилиновые красители. В отличие от популярных сейчас акриловых красок, они нуждаются в специальном запаривании. Зато оставляют шелку его легкость, струящуюся структуру и характерный блеск. Я хочу рассказать, как запариваю эти краски в домашних условиях, без специального запарника.

1. Расписанную ткань раскладываем на бумаге так, чтобы бумага была чуть больше ткани. Это может быть газета или бумажные полотенца, но ни в коем случае не калька!

2. Сворачиваем бумагу с тканью в трубочку так, чтобы ткань нигде не соприкасалась с тканью.

3. Получившуюся трубочку еще раз сворачиваем в улитку и как следует обматываем суровыми нитками.

4. К дужкам ведра прикручиваем проволоку.

5. К проволоке крепко подвязываем нашу «улитку».

6. Осторожно, чтобы не капнуть на завернутую ткань, выливаем в ведро 2 литра горячей воды. В воду опускаем черепки посуды или гальку. Или можно поставить на дно пароварку (металлическая тарелка с дырочками) это нужно, чтобы избежать брызг при кипении.

7. Накрываем ведро сложенным в несколько раз махровым полотенцем (одеялом, подушкой).

8. Сверху кладем крышку от ведра и прижимаем кастрюлей с водой — закрываем герметично.

9. Эту конструкцию ставим на медленный огонь, если есть то на рассекатель, на 3 часа или как у4казаон в инструкции к краскам.

10. По истечении времени аккуратно снимаем кастрюлю, крышку, и внимание! Отгибаем край полотенца в противоположную от себя сторону — во избежание ожога!

11. Срезаем и раскручиваем «улитку».

12. Теперь надо смыть с ткани излишки краски. Сначала выполаскиваем ткань под холодной водой, пока вода не станет прозрачной, потом под теплой, потом под теплой с детским мылом или шампунем. Ни в коем случае не замачивать — вода должна быть проточной!

13. Высушиваем до влажности, гладим, обрабатываем край или вставляем в раму. Готово!