Мастер-класс Делаем старинные монеты

Мастер-класс: «Делаем старинные монеты»

Сегодня, хочу поделиться с вами несколькими методами состаривания монет.

Для того чтоб получить старые монеты нам понадобятся:

Любые монетки, которые есть у вас дома. Это могут быть наши, обычные рублики или монеты, собранные в путешествиях. У меня были вот такие:

Шаг №1

Обезжириваем все монеты спиртом

Шаг №2

Берем вот такую пару:

В набор входит краска с частичками металла и состав для окисления

Шаг №3

Наносим золотую краску на все монеты:

Шаг №4

На часть монет наносим состав для окисления.

Наносим обильными лужицами, даем время подействовать, лучше оставить на ночь

Вот такие монетки получаем

Шаг №5

После полного высыхания состава, берем жидкий Неводный битум

Втираем в монеты

Если у вас нет специального состава, можно воспользоваться просто красками

Шаг №1

Разводим жидко зеленую краску и краску цвета морской волны

Наносим на монетку

Высушиваем феном, получаем поверхность с проплешинами

Далее берем кирпично-рыжую краску, максимально приближенную к цвету ржавчины

Сухой кистью наносим на поверхность монеты

Шаг №2

После того, как битум на всех монетах полностью высох, я протонировала еще ваксой.

У меня была вот такая вакса

Золото и бронза

Немного окунаю кисть в ваксу, вытираю об салфетку до состояния «сухой» кисти и тонирую монетки

После высыхания ваксы, наносим автомобильный лак из баллончика. 2-3 слоя с просушкой , через каждые 4 часа.

Теперь монетки можно использовать по назначению, у меня вышла вот такая чудная, полная тайн и приключений книга-шкатулка. Мои монеты отлично дополнили старинный свиток с пиратской картой.

Творите, вдохновляйтесь. Всегда вам очень рада!

При копировании мастер-класса прошу указывать источник, при повторении техник, описанных в данном мастер-классе, прошу вас указывать Автора идеи!!

Делаем старинные монеты

Сегодня, хочу поделиться с вами несколькими методами состаривания монет.

Для того чтоб получить старые монеты нам понадобятся:

Любые монетки, которые есть у вас дома. Это могут быть наши, обычные рублики или монеты, собранные в путешествиях. У меня были вот такие:

Обезжириваем все монеты спиртом

Берем вот такую пару:

В набор входит краска с частичками металла и состав для окисления

Наносим золотую краску на все монеты:

На часть монет наносим состав для окисления.

Наносим обильными лужицами, даем время подействовать, лучше оставить на ночь

Вот такие монетки получаем

После полного высыхания состава, берем жидкий Неводный битум

Монета каторжника. МЕГА Тайник. (Coin convict. MEGA Cache)

Втираем в монеты

Если у вас нет специального состава, можно воспользоваться просто красками

Разводим жидко зеленую краску и краску цвета морской волны

Наносим на монетку

Высушиваем феном, получаем поверхность с проплешинами

Далее берем кирпично-рыжую краску, максимально приближенную к цвету ржавчины

7 реальных признаков поддельной серебряной монеты #рубль #серебро

Сухой кистью наносим на поверхность монеты

После того, как битум на всех монетах полностью высох, я протонировала еще ваксой.

У меня была вот такая вакса

Золото и бронза

Немного окунаю кисть в ваксу, вытираю об салфетку до состояния «сухой» кисти и тонирую монетки

После высыхания ваксы, наносим автомобильный лак из баллончика. 2-3 слоя с просушкой , через каждые 4 часа.

Теперь монетки можно использовать по назначению, у меня вышла вот такая чудная, полная тайн и приключений книга-шкатулка. Мои монеты отлично дополнили старинный свиток с пиратской картой.

Творите, вдохновляйтесь. Всегда вам очень рада!

При копировании мастер-класса прошу указывать источник, при повторении техник, описанных в данном мастер-классе, прошу вас указывать Автора идеи!!

Мастер-класс по декорированию: Делаем старинные монеты

Сегодня в мастер-классе я хочу поделиться с вами несколькими методами состаривания монет.

Автор: Наталья Иванова

Для того чтоб получить старые монеты нам понадобятся любые монетки, которые есть у вас дома. Это могут быть наши, обычные рублики или монеты, собранные в путешествиях. У меня были вот такие:

Шаг №1

Обезжириваем все монеты спиртом.

Шаг №2

DIY МАСТЕР КЛАСС Шкатулка из коробки. Дерево из монет и бумаги. Своими руками.

Берем вот такую пару:

В набор входит краска с частичками металла и состав для окисления.

Шаг №3

Наносим золотую краску на все монеты:

Шаг №4

На часть монет наносим состав для окисления.

Наносим обильными лужицами, даем время подействовать, лучше оставить на ночь.

Вот такие монетки получаем.

Шаг №5

После полного высыхания состава, берем жидкий Неводный битум.

Втираем в монеты.

Если у вас нет специального состава, можно воспользоваться просто красками.

Шаг №1

Разводим жидко зеленую краску и краску цвета морской волны. Наносим на монетку.

Высушиваем феном, получаем поверхность с проплешинами.

Далее берем кирпично-рыжую краску, максимально приближенную к цвету ржавчины. Сухой кистью наносим на поверхность монеты.

Шаг №2

После того, как битум на всех монетах полностью высох, я протонировала еще ваксой. У меня была вот такая вакса.

Золото и бронза.

Чистка монет любых сплавов ШОК!!!

Немного окунаю кисть в ваксу, вытираю об салфетку до состояния «сухой» кисти и тонирую монетки.

После высыхания ваксы, наносим автомобильный лак из баллончика. 2-3 слоя с просушкой , через каждые 4 часа.

Теперь монетки можно использовать по назначению, у меня вышла вот такая чудная, полная тайн и приключений книга-шкатулка. Мои монеты отлично дополнили старинный свиток с пиратской картой.

Как сделать собственную монету

Мастер-класс: «Делаем старинные монеты»

Сегодня, хочу поделиться с вами несколькими методами состаривания монет.

Для того чтоб получить старые монеты нам понадобятся:

Любые монетки, которые есть у вас дома. Это могут быть наши, обычные рублики или монеты, собранные в путешествиях. У меня были вот такие:

Шаг №1

Обезжириваем все монеты спиртом

Шаг №2

Берем вот такую пару:

В набор входит краска с частичками металла и состав для окисления

Шаг №3

Наносим золотую краску на все монеты:

Шаг №4

На часть монет наносим состав для окисления.

Наносим обильными лужицами, даем время подействовать, лучше оставить на ночь

Вот такие монетки получаем

Шаг №5

После полного высыхания состава, берем жидкий Неводный битум

Если у вас нет специального состава, можно воспользоваться просто красками

Шаг №1

Разводим жидко зеленую краску и краску цвета морской волны

Наносим на монетку

Высушиваем феном, получаем поверхность с проплешинами

Далее берем кирпично-рыжую краску, максимально приближенную к цвету ржавчины

Сухой кистью наносим на поверхность монеты

как сделать коллекционные монеты

Шаг №2

После того, как битум на всех монетах полностью высох, я протонировала еще ваксой.

У меня была вот такая вакса

Немного окунаю кисть в ваксу, вытираю об салфетку до состояния «сухой» кисти и тонирую монетки

Теперь монетки можно использовать по назначению, у меня вышла вот такая чудная, полная тайн и приключений книга-шкатулка. Мои монеты отлично дополнили старинный свиток с пиратской картой.

Творите, вдохновляйтесь. Всегда вам очень рада!

При копировании мастер-класса прошу указывать источник, при повторении техник, описанных в данном мастер-классе, прошу вас указывать Автора идеи!!

Как сделать монету своими руками

Делаем монеты своими руками, мастер-класс

Скатайте шарики из холодного фарфора и на доске для лепки сделайте небольшие лепешки, придайте им форму монетки при помощи крышки от бутылки или другого объекта нужного диаметра. Стеком или нoжом уберите лишний материал.

Можно на круглых заготовках простo отпечатывать понравившиеся монетки или декoративные пуговицы. Но неудобствo в том, чтo, при отпечатывании плоскoй монетки, частo нарушается пальцами кружoк монетки, еще и oттиск получается обратным.
Поэтому лучше сделать печати: возьмите несколькo кружочков потолще, отпечатайте в них те монеты, котoрые вам нравятся, и еще сaм рисунок осторожнo продавите иглой. Пoсле высыхания материала, приклейте к печaтям ручки.

Ручки можнo сделать из колпачкa от фломастера, приклеив егo на клей Момент.
Еще 1 совет: перед тем как сделать oтпечатки, не забудьте смазaть печать растительным маслом, чтoбы материал не прилип к печати.
Сaм материал лучше немногo подкрасить в цвет, отличный oт цвета печати, чтобы егo было виднo, если забьет печать.

За 20 минут я напечаталa почти сотню монет, достoинством 5 и 50 еврoпейских центов)))

Конечнo монеты не идеальны и даже грубы, нo большое их достоинствo в том, чтo они очень легкие, не утяжеляют пoделку или панно.
Если пo монетам пройтись мелкoй наждачной бумагой, тo они станут значительнo аккуратнее.
Здесь мастер-класс по изготовлению панно Денежное дерево с использованием таких самодельных монеток!

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

Как сделать монету со своим профилем

Как сделать монету со своим профилем

Доброго времени суток, мозгочины! А не задумывались ли вы, как будете выглядеть на монете? Сейчас у вас есть шанс узнать это, и поможет вам в этом моё мозгоруководство о создании своими руками собственной монеты.

В далеком прошлом создание монеты осуществлялось тяжеловато, с помощью двух штемпелей, между которыми помещалась пластинка мягкого металла, а затем сжималась давлением в несколько тонн. Сегодня все проще, нужно лишь сделать 3D-модель поделки и отправить ее на ЧПУ-фрезер для обработки. Чтобы подробнее узнать мозгопроцесс создания собственной монеты, просто следуйте шагам этого руководства!

Необходимые материалы и инструменты:

Шаг 1: Трехмерная модель головы

На этом этапе, для создания 3D-модели головы, можно использовать два способа, если конечно у вас нет счастливой возможности отсканировать вашу голову в высоком качестве на 3D-сканере. Первый, это создать ее в софте от Autodesk под названием 123D Catch, который «сшивает» трехмерную модель из нескольких фотографий головы. Второй способ подразумевает построение глубинной карты из мозгофото для создания рельефа, который перенесется на монетку.

Первый способ, работа в 123D Catch, описывается в Шаге:2, а для создания глубинной карты переходите сразу к Шагу:4. К сожалению, оба способа затратны по времени, но и результаты дают великолепные.

Шаг 2: Autodesk 123D Catch

Использование Autodesk 123D Catch это возможно самый легкий вариант, и я не буду углубляться в подробности, потому, что есть очень много описаний и видеоинструкций по работе с этим софтом в интернете.

Суть в том, что необходимо взять как можно больше фотографий вашей головы под разными углами съемки. При фотографировании вам не следует двигаться, сами фото должны быть четкими и с наибольшей глубиной резкости (то есть, если в фокусе нос, то и глаза не должны быть размытыми). Если же фото нечеткие, то это отразится на качестве модели.

Выбрав этот способ, будьте готовы сделать около 50-100 фото, охватывающих голову с разных сторон. Но, если вы делаете модель для создания рельефа на монете, то фотографий можно сделать меньше, только с одной стороны головы.

Как все необходимые кадры будут сняты, их «пропускают» через 123D Catch и получается 3-х мерная модель, дальнейшие манипуляции с которой можно производить в 3D-редакторе по своему выбору.

Шаг 3: Моделирование монеты

Если 3D-модель готова и сглажена до устраивающего вас состояния, то ее необходимо «располовинить» и «смять» так, как она будет выглядеть на монете.

Далее моделируем оставшиеся части монетки вокруг «вашей головы» в масштабе планируемого размера монеты.

Шаг 4: Глубинная карта

Способ создания глубинной карты сложнее и требует больше манипуляций, но дает лучший результат, если конечно у вас есть время.

Сама идея глубинной карты в том, что более светлые места мозгофото располагаются ближе к камере. Самые близкие части объекта белого цвета, самые дальние черного, а все что между ними имеют оттенки серого. К сожалению, просто конвертировать фото в оттенки серого, а затем преобразовать «серое» фото в глубинную карту не получится.

В графическом редакторе начинаем преображение вашего фото с конвертации его в черно-белый режим, далее регулируем яркость и контраст — перемещаем ползунки значений и добиваемся нужных для глубинной карты яркости и контраста. Ничего сверхъестественного, лишь обычная работа с графикой. Можно использовать эффекты «burn and dodge» для получения нужного результата. Волосы можно вырезать в отдельный слой и инвертировать его, тем самым они будут выделяться (особенно, если волосы темные).

Чистка старинных, медных монет, содой!

Возможно во время обработки придется переключаться между 3D-софтом (работу в нем я покажу в следующем шаге) и графическим редактором, чтобы проработать детали вашей мозгомодели.

Шаг 5: Моделирование профиля

В софте для 3D-моделирования находим функцию для вытягивания геометрических размеров с помощью глубинной карты, которую мы уже сделали. В основном, все что будем делать, так это вытягивать геометрию многоугольника в зависимости от цвета соответствующего пикселя глубинной карты. Если пиксель белого цвета, то вытягивать нужно много, серого — меньше, черного — не вытягивать вовсе, и в конце концов получится рельефный профиль.

20 фокусов и трюков, чтобы удивить друзей

Этот процесс может отличаться в зависимости от выбранного софта, к примеру, в Autodesk 3ds Max это называется Displace ( модификатор), в Rhinoceros 3D это действие носит название heighfield, в других программах он может иначе. В некоторых программах, например Solidworks, так просто выполнить это действие не получится.

После того, как преобразование глубинной карты закончено и рельефный профиль выглядит должным образом, моделируем оставшиеся детали монеты вокруг профиля лица и переходим к следующему шагу.

Шаг 6: Альтернативный вариант

На данном этапе ваши «монетные» фантазии воплотились в 3D-модель, и вас ничего не останавливает отказаться от фрезерования монетки, а вместо этого распечатать её на 3D-принтере, также из металла. И для этого есть много фирм, предлагающих данную услугу, но имейте ввиду, что распечатанная монета будет в несколько раз дороже, чем сделанная на фрезере. Хотя если у вас нет доступа к ЧПУ-фрезеру или вы не планируете его покупать, то для распечатки одной монетки вариант вполне жизнеспособен.

Шаг 7: Настройка ЧПУ-фрезера

Для вырезания профиля поделки я буду использовать фрезер Roland MDX-40a. К несчастью этот фрезер не предназначен для фрезерования металлов, даже такого мягкого как латунь, так что необходимо внести некоторые коррективы, чтобы получить желаемый результат.

Внимание. Данный фрезер создан для работы с мягкими материалами, и как правило для их крепления достаточно использовать двусторонний скотч. Я совершил большую ошибку поступив так, и, как видно на фото, пришлось использовать алюминиевую пластину для стола. Советую не повторять моих ошибок ведь при фрезеровании металла создаются большие нагрузки и вибрации в аппарате. Даже если скотч не отклеится совсем, данное крепление не будет жестким, что нужно для качественного результата, вибрации исказят поделку, рельеф будет грубым, и вам это, думаю, не понравится.

Поэтому я сделал новый стол фрезера из толстого алюминиевого листа, высверлил в нем четыре отверстия, в соответствии с ними в латунной заготовке высверлил такие же отверстия. Этого достаточно для жесткого крепления заготовки во фрезере, без вибрации деталей.

Заготовку мозгомонетки мы будем фрезеровать с обоих сторон и нужно быть уверенными, что задняя сторона соответствует лицевой. Для этого с помощью четырех высверленных отверстий в заготовке находим центр и помечаем его. Далее по нему выставим нулевые значения осей X и Y.

Итак, убеждаемся что крепление жесткое и переходим к следующему шагу.

Шаг 8: Фрезерование!

В начале этого шага придется немного поэкспериментировать и подобрать оптимальные значения скорости и подачи. Будьте готовы испортить для этого одну или две заготовки. Выбранный мной фрезер имеет защиту от перегрузки, и если нагрузка на фрезу слишком велика, он встанет и выключится. Но если же нагрузка на фрезу слабая, то процесс фрезерования может затянуться.

Если ваш фрезер более мощный и устойчив к вибрациям, то вы можете запустить процесс быстрее не заботясь о смещениях и вибрациях.

Для фрезерование мозгоподелки используем фрезу с углом 90 градусов, она, кстати, меньше нагружает фрезер из-за более малой поверхности соприкосновения, нежели округлая фреза. Но опять же, если ваш фрезер более мощный, то можно применять и округлую фрезу для чернового прохода, а затем заменить ее на угловую при чистовом.

Я обнаружил, что фрезерование проходит лучше при спиральном движении от центра к краю, чем при движении по осям X и Y, но экспериментируйте и, возможно, вы найдете лучший вариант.

Шаг 9: Переворот

Когда лицевая сторона монетки закончена, очищаем заготовку и стол от пыли, переворачиваем и снова крепим. Не обнуляйте или не сбрасывайте выставленные X и Y, они должны оставаться теми же, что и при фрезеровании лицевой стороны. Если вы были скрупулёзны при центрировании для лицевой стороны, то фрезерование задней будет в соответствии с ней. Если выравнивание выключено, делать «на глаз» — не самый точный метод, и так с трудом вы получите точность в доли миллиметра, чтобы никто этого не заметил. Конечно, можно и не фрезеровать вторую сторону, но односторонняя монета это всего лишь просто медалька.

Фрезеруется тыльная сторона как и лицевая, разница лишь в 3D узоре.

Смоделируйте монетку-самоделку на свой вкус, или сделайте реплику существующей, только не пытайтесь выдать ее за настоящую! Да и учитывая затраты времени и усилий, нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать четвертак и попытаться расплатиться им.

Шаг 10: Обточка

Из-за того, что фрезер недостаточно мощный, монетка не была «вырезана» полностью, но все же была выфрезерована по периметру насколько возможно не задевая крепежа.

Получившийся по кругу ободок можно использовать как ориентир при удалении лишнего материала на шлифовальном станке. Но вам никто не мешает сточить лишний металл самоделки любым удобным вам способом.

Устанавливаем напильник под прямым углом к плоскости монетки и прижимая ее к напильнику, доводим ее. Так мы получили нужный угол боковой плоскости каемки и заодно избавились от бороздок шлифовальной ленты. Процесс этот немного медленный, но дает великолепный конечный мозгорезультат.

Клейкая лента, кстати, защитила монетку от царапин в ходе зачистных манипуляций.

Шаг 11: Патинирование

К этому моменту монетка вполне завершена, но тем не менее, это всего лишь «голая» латунь и поделка не выглядит реалистично и закончено. Можно, конечно, периодически брать ее в руки и со временем она «загрязнится» и окислится, тем самым приобретя интересный вид. Но если вы нетерпеливы, как и я, можно самостоятельно провести простое патинирование монетки.

Для латуни, так как она содержит в составе много меди, существует большое количество способов окисления и создания патины. Среди них вещество под названием «серная печень», которое хорошо подходит для нашей задачи. Также можно сварить яйцо вкрутую, разбить его и поместить в одном пластиковом контейнере с монеткой (монетка при этом не должна касаться яйца) на ночь, и сера из яйца создаст необходимую патину на мозгоподелке.

Если нет возможности использовать серную печень и все яйца съедены, есть и другой способ. Необходимо нагреть монетку горелкой до окисления поверхности, то есть до неприглядного коричневого налета. Далее нанести на нее слой черной краски и, пока она не высохла, стереть излишки. Краска все равно останется в углублениях и, вследствие этого, монетка приобретет необходимую «затертость».

И в заключение, магия! Как только краска высохла, необходимо взять полироль для металла и с ним отполировать выступающие части монетки. Это придаст ей блеск и хорошую, глубокую патину. В некоторый местах будет проглядывать обожженный окисел, а в углублениях черная краска.

Если после полироля краска потускнела, стала сероватой, то можно протереть монетку с небольшим количеством льняного масла. Оно впитается краской, затемнит ее, а после высыхания через некоторое время, монетка перестанет быть масляной.

Шаг 12: Сделано!

Самодельная монетка готова! Подарите ее или оставьте себе, постоянно приговаривая «Моя прееееелесть», когда берете ее в руки ��

Если вы все же планируете подарить монетку, то почему бы не приложить еще мозгоусилий и создать для нее хороший футляр. Как это сделать, читаем далее!

Шаг 13: Футляр!

Если вы имеете возможность поработать с ЧПУ-фрезером, то вырезать футляр для монетки-самоделки не составит труда.

Для футляра я взял дерево дуба, вырезал половинки, которые будут накладываться друг на друга в закрытом положении. В одной половинке сделал выемки для монет, которые по размеру немного больше диаметра монеток, чтобы сами монетки не застревали в футляре. В передней части выемок есть углубления, чтобы легко вынуть монетку нажав на нее.

В углах коробки выфрезерованы 4 небольших полости под магниты, удерживающие футляр в закрытом состоянии. Сами магниты удерживаются в корпусе футляра с помощью супер-клея.

Технология чистки старинных медных монет.

Так же при фрезеровании периметра половинок футляра сделаны места для петель, таким образом, что при установке петли будут находится в одной плоскости с поверхностью футляра.

После того, как половинки футляра были выфрезерованы, их слегка шлифуем и покрываем так, как вам угодно. Например, минеральным маслом или лаком для придания футляру глянцевости!

Шаг 14: Бонус!

Если вы запечатлеваете свой мозгопроцесс на фото в пыльных, не совсем чистых условиях и беспокоитесь за свою камеру, при этом у вас нет подводного бокса для фотокамеры, то пищевая пленка придет вам на помощь. Просто тщательно оберните ей вашу камеру! При этом убедитесь, что пленка закрывающая объектив без складок и провисаний, иначе это исказит изображение. Конечно способ не идеальный, но на крайний случай подходит.

Благодарю за мозговнимание и удачи в творчестве!

( Специально для МозгоЧинов #Make-Your-Own-Custom-Coin

Как сделать серебряную монету своими руками

Мастер-класс: «Делаем старинные монеты»

Сегодня, хочу поделиться с вами несколькими методами состаривания монет.

Для того чтоб получить старые монеты нам понадобятся:

Любые монетки, которые есть у вас дома. Это могут быть наши, обычные рублики или монеты, собранные в путешествиях. У меня были вот такие:

Шаг №1

Обезжириваем все монеты спиртом

Шаг №2

Берем вот такую пару:

В набор входит краска с частичками металла и состав для окисления

Шаг №3

Наносим золотую краску на все монеты:

Шаг №4

На часть монет наносим состав для окисления.

Денежное дерево своими руками. Панно из монет. DIY .

Наносим обильными лужицами, даем время подействовать, лучше оставить на ночь

Вот такие монетки получаем

Шаг №5

После полного высыхания состава, берем жидкий Неводный битум

Если у вас нет специального состава, можно воспользоваться просто красками

Шаг №1

Разводим жидко зеленую краску и краску цвета морской волны

Наносим на монетку

Высушиваем феном, получаем поверхность с проплешинами

Далее берем кирпично-рыжую краску, максимально приближенную к цвету ржавчины

Сухой кистью наносим на поверхность монеты

Шаг №2

После того, как битум на всех монетах полностью высох, я протонировала еще ваксой.

У меня была вот такая вакса

Немного окунаю кисть в ваксу, вытираю об салфетку до состояния «сухой» кисти и тонирую монетки

Теперь монетки можно использовать по назначению, у меня вышла вот такая чудная, полная тайн и приключений книга-шкатулка. Мои монеты отлично дополнили старинный свиток с пиратской картой.

Творите, вдохновляйтесь. Всегда вам очень рада!

При копировании мастер-класса прошу указывать источник, при повторении техник, описанных в данном мастер-классе, прошу вас указывать Автора идеи!!

Как сделать монету со своим профилем

Доброго времени суток, мозгочины! А не задумывались ли вы, как будете выглядеть на монете? Сейчас у вас есть шанс узнать это, и поможет вам в этом моё мозгоруководство о создании своими руками собственной монеты.

В далеком прошлом создание монеты осуществлялось тяжеловато, с помощью двух штемпелей, между которыми помещалась пластинка мягкого металла, а затем сжималась давлением в несколько тонн. Сегодня все проще, нужно лишь сделать 3D-модель поделки и отправить ее на ЧПУ-фрезер для обработки. Чтобы подробнее узнать мозгопроцесс создания собственной монеты, просто следуйте шагам этого руководства!

Необходимые материалы и инструменты:

Шаг 1: Трехмерная модель головы

На этом этапе, для создания 3D-модели головы, можно использовать два способа, если конечно у вас нет счастливой возможности отсканировать вашу голову в высоком качестве на 3D-сканере. Первый, это создать ее в софте от Autodesk под названием 123D Catch, который «сшивает» трехмерную модель из нескольких фотографий головы. Второй способ подразумевает построение глубинной карты из мозгофото для создания рельефа, который перенесется на монетку.

Первый способ, работа в 123D Catch, описывается в Шаге:2, а для создания глубинной карты переходите сразу к Шагу:4. К сожалению, оба способа затратны по времени, но и результаты дают великолепные.

Шаг 2: Autodesk 123D Catch

Использование Autodesk 123D Catch это возможно самый легкий вариант, и я не буду углубляться в подробности, потому, что есть очень много описаний и видеоинструкций по работе с этим софтом в интернете.

Суть в том, что необходимо взять как можно больше фотографий вашей головы под разными углами съемки. При фотографировании вам не следует двигаться, сами фото должны быть четкими и с наибольшей глубиной резкости (то есть, если в фокусе нос, то и глаза не должны быть размытыми). Если же фото нечеткие, то это отразится на качестве модели.

Выбрав этот способ, будьте готовы сделать около 50-100 фото, охватывающих голову с разных сторон. Но, если вы делаете модель для создания рельефа на монете, то фотографий можно сделать меньше, только с одной стороны головы.

Как все необходимые кадры будут сняты, их «пропускают» через 123D Catch и получается 3-х мерная модель, дальнейшие манипуляции с которой можно производить в 3D-редакторе по своему выбору.

Шаг 3: Моделирование монеты

Если 3D-модель готова и сглажена до устраивающего вас состояния, то ее необходимо «располовинить» и «смять» так, как она будет выглядеть на монете.

Далее моделируем оставшиеся части монетки вокруг «вашей головы» в масштабе планируемого размера монеты.

Шаг 4: Глубинная карта

Способ создания глубинной карты сложнее и требует больше манипуляций, но дает лучший результат, если конечно у вас есть время.

Сама идея глубинной карты в том, что более светлые места мозгофото располагаются ближе к камере. Самые близкие части объекта белого цвета, самые дальние черного, а все что между ними имеют оттенки серого. К сожалению, просто конвертировать фото в оттенки серого, а затем преобразовать «серое» фото в глубинную карту не получится.

В графическом редакторе начинаем преображение вашего фото с конвертации его в черно-белый режим, далее регулируем яркость и контраст — перемещаем ползунки значений и добиваемся нужных для глубинной карты яркости и контраста. Ничего сверхъестественного, лишь обычная работа с графикой. Можно использовать эффекты «burn and dodge» для получения нужного результата. Волосы можно вырезать в отдельный слой и инвертировать его, тем самым они будут выделяться (особенно, если волосы темные).

Возможно во время обработки придется переключаться между 3D-софтом (работу в нем я покажу в следующем шаге) и графическим редактором, чтобы проработать детали вашей мозгомодели.

Шаг 5: Моделирование профиля

В софте для 3D-моделирования находим функцию для вытягивания геометрических размеров с помощью глубинной карты, которую мы уже сделали. В основном, все что будем делать, так это вытягивать геометрию многоугольника в зависимости от цвета соответствующего пикселя глубинной карты. Если пиксель белого цвета, то вытягивать нужно много, серого — меньше, черного — не вытягивать вовсе, и в конце концов получится рельефный профиль.

Этот процесс может отличаться в зависимости от выбранного софта, к примеру, в Autodesk 3ds Max это называется Displace ( модификатор), в Rhinoceros 3D это действие носит название heighfield, в других программах он может иначе. В некоторых программах, например Solidworks, так просто выполнить это действие не получится.

После того, как преобразование глубинной карты закончено и рельефный профиль выглядит должным образом, моделируем оставшиеся детали монеты вокруг профиля лица и переходим к следующему шагу.

Шаг 6: Альтернативный вариант

На данном этапе ваши «монетные» фантазии воплотились в 3D-модель, и вас ничего не останавливает отказаться от фрезерования монетки, а вместо этого распечатать её на 3D-принтере, также из металла. И для этого есть много фирм, предлагающих данную услугу, но имейте ввиду, что распечатанная монета будет в несколько раз дороже, чем сделанная на фрезере. Хотя если у вас нет доступа к ЧПУ-фрезеру или вы не планируете его покупать, то для распечатки одной монетки вариант вполне жизнеспособен.

Шаг 7: Настройка ЧПУ-фрезера

Для вырезания профиля поделки я буду использовать фрезер Roland MDX-40a. К несчастью этот фрезер не предназначен для фрезерования металлов, даже такого мягкого как латунь, так что необходимо внести некоторые коррективы, чтобы получить желаемый результат.

Внимание. Данный фрезер создан для работы с мягкими материалами, и как правило для их крепления достаточно использовать двусторонний скотч. Я совершил большую ошибку поступив так, и, как видно на фото, пришлось использовать алюминиевую пластину для стола. Советую не повторять моих ошибок ведь при фрезеровании металла создаются большие нагрузки и вибрации в аппарате. Даже если скотч не отклеится совсем, данное крепление не будет жестким, что нужно для качественного результата, вибрации исказят поделку, рельеф будет грубым, и вам это, думаю, не понравится.

Поэтому я сделал новый стол фрезера из толстого алюминиевого листа, высверлил в нем четыре отверстия, в соответствии с ними в латунной заготовке высверлил такие же отверстия. Этого достаточно для жесткого крепления заготовки во фрезере, без вибрации деталей.

Заготовку мозгомонетки мы будем фрезеровать с обоих сторон и нужно быть уверенными, что задняя сторона соответствует лицевой. Для этого с помощью четырех высверленных отверстий в заготовке находим центр и помечаем его. Далее по нему выставим нулевые значения осей X и Y.

Итак, убеждаемся что крепление жесткое и переходим к следующему шагу.

Шаг 8: Фрезерование!

В начале этого шага придется немного поэкспериментировать и подобрать оптимальные значения скорости и подачи. Будьте готовы испортить для этого одну или две заготовки. Выбранный мной фрезер имеет защиту от перегрузки, и если нагрузка на фрезу слишком велика, он встанет и выключится. Но если же нагрузка на фрезу слабая, то процесс фрезерования может затянуться.

Если ваш фрезер более мощный и устойчив к вибрациям, то вы можете запустить процесс быстрее не заботясь о смещениях и вибрациях.

Для фрезерование мозгоподелки используем фрезу с углом 90 градусов, она, кстати, меньше нагружает фрезер из-за более малой поверхности соприкосновения, нежели округлая фреза. Но опять же, если ваш фрезер более мощный, то можно применять и округлую фрезу для чернового прохода, а затем заменить ее на угловую при чистовом.

Я обнаружил, что фрезерование проходит лучше при спиральном движении от центра к краю, чем при движении по осям X и Y, но экспериментируйте и, возможно, вы найдете лучший вариант.

Шаг 9: Переворот

Когда лицевая сторона монетки закончена, очищаем заготовку и стол от пыли, переворачиваем и снова крепим. Не обнуляйте или не сбрасывайте выставленные X и Y, они должны оставаться теми же, что и при фрезеровании лицевой стороны. Если вы были скрупулёзны при центрировании для лицевой стороны, то фрезерование задней будет в соответствии с ней. Если выравнивание выключено, делать «на глаз» — не самый точный метод, и так с трудом вы получите точность в доли миллиметра, чтобы никто этого не заметил. Конечно, можно и не фрезеровать вторую сторону, но односторонняя монета это всего лишь просто медалька.

Фрезеруется тыльная сторона как и лицевая, разница лишь в 3D узоре.

Смоделируйте монетку-самоделку на свой вкус, или сделайте реплику существующей, только не пытайтесь выдать ее за настоящую! Да и учитывая затраты времени и усилий, нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать четвертак и попытаться расплатиться им.

Шаг 10: Обточка

Из-за того, что фрезер недостаточно мощный, монетка не была «вырезана» полностью, но все же была выфрезерована по периметру насколько возможно не задевая крепежа.

Получившийся по кругу ободок можно использовать как ориентир при удалении лишнего материала на шлифовальном станке. Но вам никто не мешает сточить лишний металл самоделки любым удобным вам способом.

Устанавливаем напильник под прямым углом к плоскости монетки и прижимая ее к напильнику, доводим ее. Так мы получили нужный угол боковой плоскости каемки и заодно избавились от бороздок шлифовальной ленты. Процесс этот немного медленный, но дает великолепный конечный мозгорезультат.

САМЫЕ ДОРОГИЕ, РЕДКИЕ И ЦЕННЫЕ МОНЕТЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ 1700-1917!

Клейкая лента, кстати, защитила монетку от царапин в ходе зачистных манипуляций.

Шаг 11: Патинирование

К этому моменту монетка вполне завершена, но тем не менее, это всего лишь «голая» латунь и поделка не выглядит реалистично и закончено. Можно, конечно, периодически брать ее в руки и со временем она «загрязнится» и окислится, тем самым приобретя интересный вид. Но если вы нетерпеливы, как и я, можно самостоятельно провести простое патинирование монетки.

Для латуни, так как она содержит в составе много меди, существует большое количество способов окисления и создания патины. Среди них вещество под названием «серная печень», которое хорошо подходит для нашей задачи. Также можно сварить яйцо вкрутую, разбить его и поместить в одном пластиковом контейнере с монеткой (монетка при этом не должна касаться яйца) на ночь, и сера из яйца создаст необходимую патину на мозгоподелке.

Если нет возможности использовать серную печень и все яйца съедены, есть и другой способ. Необходимо нагреть монетку горелкой до окисления поверхности, то есть до неприглядного коричневого налета. Далее нанести на нее слой черной краски и, пока она не высохла, стереть излишки. Краска все равно останется в углублениях и, вследствие этого, монетка приобретет необходимую «затертость».

И в заключение, магия! Как только краска высохла, необходимо взять полироль для металла и с ним отполировать выступающие части монетки. Это придаст ей блеск и хорошую, глубокую патину. В некоторый местах будет проглядывать обожженный окисел, а в углублениях черная краска.

Если после полироля краска потускнела, стала сероватой, то можно протереть монетку с небольшим количеством льняного масла. Оно впитается краской, затемнит ее, а после высыхания через некоторое время, монетка перестанет быть масляной.

Шаг 12: Сделано!

Самодельная монетка готова! Подарите ее или оставьте себе, постоянно приговаривая «Моя прееееелесть», когда берете ее в руки ��

Если вы все же планируете подарить монетку, то почему бы не приложить еще мозгоусилий и создать для нее хороший футляр. Как это сделать, читаем далее!

Шаг 13: Футляр!

Если вы имеете возможность поработать с ЧПУ-фрезером, то вырезать футляр для монетки-самоделки не составит труда.

Медные монеты Николая II. Стоимость монет.

Для футляра я взял дерево дуба, вырезал половинки, которые будут накладываться друг на друга в закрытом положении. В одной половинке сделал выемки для монет, которые по размеру немного больше диаметра монеток, чтобы сами монетки не застревали в футляре. В передней части выемок есть углубления, чтобы легко вынуть монетку нажав на нее.

В углах коробки выфрезерованы 4 небольших полости под магниты, удерживающие футляр в закрытом состоянии. Сами магниты удерживаются в корпусе футляра с помощью супер-клея.

Так же при фрезеровании периметра половинок футляра сделаны места для петель, таким образом, что при установке петли будут находится в одной плоскости с поверхностью футляра.

После того, как половинки футляра были выфрезерованы, их слегка шлифуем и покрываем так, как вам угодно. Например, минеральным маслом или лаком для придания футляру глянцевости!

Шаг 14: Бонус!

Если вы запечатлеваете свой мозгопроцесс на фото в пыльных, не совсем чистых условиях и беспокоитесь за свою камеру, при этом у вас нет подводного бокса для фотокамеры, то пищевая пленка придет вам на помощь. Просто тщательно оберните ей вашу камеру! При этом убедитесь, что пленка закрывающая объектив без складок и провисаний, иначе это исказит изображение. Конечно способ не идеальный, но на крайний случай подходит.

Благодарю за мозговнимание и удачи в творчестве!

( Специально для МозгоЧинов #Make-Your-Own-Custom-Coin

Литье серебра в домашних условиях

Всем привет! С вами Hamster Time!

Сегодня хочу наглядно показать, как можно изготовить из серебра разные изделия не выходя из дома. Пост будет достаточно длинным и интересным, советую дочитать до конца.

И так, начнем с самого простого.

Прежде чем снимать копию с чего-либо, нужно запастись вазелином, студенты знают как на экзаменах не легко без него) Нам же он нужен, для того чтобы защитить многовековую патину изделия. Вазелин создает тонкую жировую пленку которая предотвращает прилипанию резины во время вулканизации.

Выбрав подходящий размер рамки царского крестика, отмечаем его внутреннее размеры на резине. До термальной обработки она мягкая и легко отрезается ножницами. Нам необходимо два таких куска. Толщина одной заготовки 8 мм, а суммарная толщина 16 мм.

Даже если половинки вырезаны криво, ничего страшного! Резина все равно расширяется при нагревании и заполняет все полости. Придавливаем крест что бы он плотно прижался и сверху накрываем второй половиной ювелирной резины.

Выбирая ее в магазине нужно обращать внимание на температуру вулканизации, в моем случае она составляет 90 градусов. Если температура будет составлять свыше 125 градусов будет проблематично подобрать нужный термоконтроллер.

Данный вулканизатор был создан под заказ. К сожалению все чертежи были утеряны, но при большом желании его можно сделать, конструкция не слишком тяжелая.

В качестве нагревательных элементов используются 5 Вт резисторы, также на рамке предусмотрено место для датчика температуры.

Подключаем устройство, и ждем пока вулканизатор нагреется до 90 градусов.

Именно при этой температуре данная резина меняет свои молекулярные свойства.

Через час резина приобретает все необходимые свойства. В конечном результате мы получаем что-то похожие на стирательную резинку.

Дальше необходимо ее разрезать на две части. Режем зигзагообразным способом, что бы две половинки не смещались относительно друг друга. Когда появляется заготовка, тут нужно работать очень аккуратно! Рез должен быть четко по краю крестика. Если все сделать правильно получиться две резиновые формы которые идеально совмещаются друг с другом.

Теперь завершающий этап, нужно сделать каналы для отвода воздуха.

Если их не будет восковая модель получиться вся в пузырях.

Инжекционный воск легко расплавить в самодельной нагревалке, так как его температура плавления составляет 68 градусов. Выпускает компания «FREEMAN» в пачке по 500 гр.

На ювелирных заводах для этих целях используют вакуумный инжектор, но у нас такого нет и обычный шприц полностью справляется с этой задачей.

Через минуту когда воск застыл, резиновую форму можно разбирать. Внутри видим восковую копию нашего крестика. При желании их можно размножать с такой скоростью, которая кроликам даже и не снилась)

Для создания формовочной массы нам нужен порошок «Kerr Cast 2000» и вода.

Заливать смесь нужно на вибростоле и по краю опоки, это уменьшит вероятность появления пузырей.

Через несколько часов смесь застывает и ее можно ставить на паровую баню для вытопки воска. Это действие не обязательно, но если прокалка будет осуществляться в помещении, то будет очень много дыма и вони.

Теперь переходим к самому интересному этапу. Нужно превратить все серебряные изделия в однородную массу, это позволит избавить серебро от грязи. Эх, красивые были украшения.

Прокалка опок занимает большую часть времени, и может длиться в течении 4-6 часов. Температура в муфельной печи подниматься постепенно, начиная со 100 градусов в течение часа и заканчивая 720 градусами. В качестве датчика температуры используется датчик от тестера, а сам регулятор собран на небольшом микроконтроллере.

На следующем этапе необходимо узнать нужное количество серебра для нашего крестика.

Взвешиваем восковку и умножаем полученный вес на 11. Восковка весит 0.65 гр умножаем на 11 и получаем 7.15 грамм серебра. Бросаем необходимое количество драгоценного металла в опоку и начинаем его греть не забывая время от времени посыпать бурой.

Дальше все помещаем в центробежную машинку.

После остывания, достаем заготовку с опоки и очищаем от гипса.

Кроме пузырей на крестике других дефектов не обнаружено. Теперь их нужно убрать с помощью механической обработки, лучше всего это делать остроконечной насадкой с алмазным напылением. Бормашина, как всегда, выручает.

Нательный крест отполирован до блеска, но ему чего-то не хватает. Нанесем патину.

Делать это будет с помощью серной мази, серебро вступает с ней в реакцию и темнеет.

Таким образом можно выделить рельеф изделия.

Продаётся она в аптеке и купить ее не составит труда.

Через пару часов после нанесения, серебро кардинально меняет свой цвет. То что получилось полируем мягкой тканью.

Теперь рельеф крестика стал намного ярче и на нем стало возможно что-то прочитать.

Данная технология показывает, что в домашних условиях можно вполне легко освоить литейное производство. Слева копия, справа оригинал.

Конечный результат просто шикарен!

Ну и само видео. Здесь поподробнее о технических моментах.

Найдены возможные дубликаты

Сначала собираю, потом копирую, а уж потом разбрасываю по полям)

видео снимай, а не старые на картинки разбирай. и да зачем делаешь копии монет?

Видео снимается, не все так быстро. Копии делал чисто для себя!

ага и инструкция как собрать дома муфельную печь ��

Еще денег в придачу на карту закину )

Чем почистить монеты

Сказал бы хотя бы, что за резина и где ее брать!?

В следующем посте, покажу как она работает)

Скорее всего просто кружкой давил

Собственно на видео так и есть.

Глиной пробовал пару раз давить, но ничего путного не получилось.

Мы давили сырым асбестом или просто картошкой. Начинали так лет 25 назад. Да. до этого всё в рукопашку! А сейчас уж едешь к Азизу, на Алексеевскую, всё заказываешь.

А на работу с серебром не нужна лицензия или разрешение? Это вроде драгметал.

Вроде представляю как сделать слепок, но не знаю какой материал лучше. Нашел силикон (эластоформ) по свойствам вроде отлично подходит, но слишком большими объемами продают, мне столько не нужно, а выходит дорого. Есть ли варианты аналогов которые можно купить допустим в простом строительном магазине, типа герметика или что-то в этом роде?
Вообще можешь посоветовать как лучше сделать?

P.S И еще, если просто замуровать этот пластиковый предмет, а потом попробовать выплавить как воск или сразу на него залить алюминий, нет шансов что получится что-то нормальное?

«Осень». Она у всех разная

Кулон Феникс «Primus Inter Pares»

Амулет из когтя медведя. Кухня процесса изготовления

В посте постараюсь рассказать, как создавалось это украшение. Вдруг, кому будет интересно. Толчком, так сказать, вдохновения к этой работе послужила видеоигра о похождениях одного сурового греческого бога в скандинавских сеттингах.
Итак, начинается все с карандашных набросков.

Далее следует работа с модельным воском. Напильниками разных номеров и специальными фрезами формируются будущие элементы ювелирного изделия. Разумеется, как это часто бывает в подобных случаях, детали и дизайн в ходе работы могут сильно меняться относительно первоначальной идеи.

Орнаменты и мелкие украшательства гравируются обычными штихелями при помощи бинокулярного микроскопа.

Когда этот этап закончен, все восковые детали пакуются в опоку, которая затем прокаливается при высокой температуре. Воск вытапливается и на его место под давлением заливается металл.

Попутно валяем дурака, чтобы убрать излишнюю патетику:)

Волшебный дым. В отличие от электроники, если он есть, то все збз!:)

Отлитые детали. В таком состоянии конечно, не скажешь, что они из серебра.

Затем детали отбеливаются, шлифуются, монтируются между собой.

В конечном итоге, получаем набор эталонных мастер-моделей.

Они служат для отливки силиконовой формы, из которой уже, свою очередь, можно получить рабочие восковые копии, которые используются для массового или т.н., малосерийного литья.

В такие формы впрыскивается горячий воск и получаются множество восковок, детально повторяющих исходную модель. И вот они уже, наконец, отливаются в детали, которые, непосредственно, будут участвовать в изготовлении коммерческого изделия. Вот так они формируются в литьевую «ёлку».

В финале получаем готовое изделие. Радуемся. И продаем. Может быть:)

Лунный камень

Вот сделала подвеску из серебра. Нигде не училась ювелирке, а просто начала пробовать и вот, что получилось. Серебро и лунный камушек.
Было бы здорово услышать ваше мнение про эту поделку. Только сильно не пинайте.

СКОЛЬКО СТОЯТ СТАРЫЕ МОНЕТЫ! НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! #4. В Поисках Клада от Влада!

В подарок замечательному человеку

Сегодня расскажу, как делал подарок замечательному человеку и ветеринару. Вот такой:

Нашли старую монету? Хотите оценить и продать? Тогда вам точно надо посмотреть это видео!

Анализ имеющихся изделий показал откровенное няш-мяш:

От няш-мяша было решено уходить, так как дело серьезное, человек неусыпно бдит на страже здоровья домашних засранцев, лечит, колет и оперирует, в общем, все серьезно)

Банальных вариантов с чашей Гигеи тоже не хотелось, все-таки не аптека, да и заезжено на мой взгляд.

Все кому показывал, говорили, что выглядит сурово. Значит получилось то, что задумывалось.

И вырезаем из модельного воска:

Чистим стружку, формуем резинку и в литейку.

А пока есть время, мастерим шкатулочку для полноты композиции:

Шкатулку печатаем на 3д-принтере, фрезеруем выборку и укладываем в выборку эпоксидку.

Шкатулочка открывается с приятным усилием.

Остается только вручить подарок =)

Фото, к сожалению, не передают всю картину, но чукча не фотограф, а ювелир.

ПОИСК МОНЕТ БЕЗ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ. ГДЕ ИСКАТЬ МОНЕТЫ

В дальнейшем есть задумка разработать серию для врачей других специальностей.

Шутки про гинекологов в комментариях через 3, 2, 1.

Серебряное кольцо змея, тело выполнено вручную из проката квадратного сечения, голова и шинка (ободок кольца) прокат полукруглый.

Синее дерево

Продолжаем заниматься любимым делом. ювелирный делом. (© Бонд. Джеймс Бонд)

Наверное, потому что это необычно, и довольно интересно. Для незаурядного подарка самое то)

Недавно нам написала девушка и рассказала, какие бы хотела себе и своему молодому человеку колечки. Мы выслушали, дообсудили (есть такое слово?) детали, и приступили к изготовлению.

10 САМЫХ ДОРОГИХ МОНЕТ В МИРЕ

И пара колец, которая у нас получилась.

Серебро, синяя береза, и сапфиры.

Заказчица осталась очень довольна.

Мы в свою очередь тоже ��

Симбиоз в украшениях

А мы продолжаем заниматься ювелирным делом!

Обратился к нам в вк молодой заказчик:

И приложил нашу старую фотографию

— «Здравствуйте. Вас поняли, все предельно ясно, приступаем к изготовлению!»

А сами стали думать, какой же цвет нам подобрать к изумрудам.

Но хотелось сделать что-то поинтереснее.

И тут обратили внимание на наши экспериментальные «текстурки», а именно на такую:

Ну что же, утверждено. Должно получится как минимум не хуже простых вариантов.

Прошло некоторое время и в результате такого симбиоза появилась эта замечательная пара колец.

И очень приятные слова заказчика после получения посылочки:

«Всё пришло, всё подошло)

Выглядит потрясающе, спасибо огромное!)»

Серебряная подвеска с хромдиопсидами «Green Rhombus».

Подвеска «Green Rhombus».
Серебро 925 пробы, вставки из природного хромдиопсида в классической огранке. Корнеровая закрепка, гравировка штихелем.
Ручная работа.

Древние технологии. Литьё металлов

Хомяки приветствуют великих познавателей секретов древности.

Сегодняшний рассказ пойдет о ремесле, которым пользовались наши предки в течении многих тысяч лет. В ходе попробуем повторить технологию и создадим литейную форму из розового шифера. Это материал, который пользовался огромным спросом из-за своих уникальных особенностей. Проведем ряд испытаний, и выясним, так ли все просто в этом деле как рисуют нам книги по истории!?

Данный фрагмент розового шифера был доставлен одним хорошим знакомым прямиком из Овруча, откуда раньше происходила добыча этого сланца. Как видно, кусок кривой, и нам нужно выяснить сколько полезного материала из него получиться. Для этого включаем режим художника, и делаем разметку на образце. Нам нужно получить прямоугольные фрагменты будущих заготовок литейных форм. Если все пойдет по плану, то из этого булыжника выйдет две матрицы, одна мелкая, вторая побольше.

Строго по намеченным местам делаем рез ножовкой по металлу. Пирофиллит материал мягкий, 1-2 по шкале Мооса. По обработке напоминает строительный гипсокартон, только чуть твёрже. По цвету материала можно судить о твердости. Чем темней розовый шифер, тем он тверже.

Как и предполагали, из булыжника вышло два куска мыла. Но еще рано радоваться, теперь нужно разделить каждый брусок на две половины.

В разрезе можно наблюдать неоднородность структуры пирофиллита, это нормально. Со всех сторон, где прошла ножовка, видны борозды. Внутренние части формы будем считать кривыми (на картинке справа) и их нужно довести до идеально ровной и гладкой поверхности как на бруске слева. Делается это все с помощью наждачной бумаги. Для финишной чистки пирофиллита используем зернистость 320, а сейчас и 80-ка сойдет.

Теперь можно начинать создание матрицы для литья металла. Первым делом сверлим небольшие отверстия под направляющие, туда будут вставлены металлические гвоздики.

Две половинки должны быть неподвижны относительно друг друга в процессе всех будущих работ. Притирка на мелкозернистом наждаке позволяет совмещать форму с фантастическим зазором, и если туда попали микробы, то их наверняка раздавило.

С помощью циркуля переносим окружность на поверхность пирофиллита.

Делать будем крестовключенную подвеску Древней Руси. Этот вариант интересен богатыми геометрическими формами.

Такая разновидность креста с клиновидным окончанием лопастей характерна для 11-13 века, нашей эры разумеется. И так, по намеченным линиям начинаем создавать рельеф модели. Алмазной коронкой подходящего диаметра формируем круглые отверстия. Всю работу делаем исключительно вручную, без бормашины и прочей современной техники, тут нужно чувствовать материал.

На данном этапе нужно иметь кучу терпения. Спешка тут может обернуться самым страшным врагом. Дело в том, что розовый шифер это камень, а камни хрупкие не терпят ошибок. Любой скол на материале и несколько часов работы пойдут в брак, нарастить или приклеить тут ничего не выйдет, это вам не модельный воск.

В верхней части изделия формируем углубление под будущее ушко. В каналы, расходящиеся по бокам, будет вставляться зубочистка (в теории металл должен обволакивать дерево), и в том месте сформируется отверстие, куда можно будет продеть ниточку. У нас изображение будет только на одной стороне, поэтому на другой половине достаточно сделать только зеркальную часть углубления под ушко. Металл будет заливаться через тонкое 2.5 мм отверстие. Но тут не хватает углубления которое будет служить в качестве тигля для плавки серебра.

Самая эффективная от чистка царские монет

Если в первоначальной задумке планировалось класть в формирователь отверстия зубочистку, то в дальнейшем она была заменена на вырезанный стержень из пирофиллита подходящего диаметра. Дерево, при нагреве матрицы до температуры литья сгорало до состояния углей. Возможно угольный стержень тоже подойдет, но важно чтобы он по диаметру подходил. Зубочистка становилась примерно в 2 раза тоньше первоначального состояния.

Далее нужно нагреть матрицу, зафиксировав перед этим половинки металлическим хомутом. Обязательно нужно подкладывать прокладки, хомут может повредить углы формы. Нагрев делаем в 2 этапа, в первом греем до температуры 300 градусов, во втором до 700 градусов, время каждого этапа около получаса.

Это при условии что матрица прошла перед этим просушку.

Первое что бросается в глаза после отливки, это куски пирофиллита, которые остались возле ушка. Форма рассыпается мало-помалу. На лицевой стороне отчетливо видно трещину, которая образовалась на литейной форме. С обратной стороны все терпимо, крупных дефектов нет. Тут хорошо видно что металл стремился заполнить зазор между половинами формы, образуя по краям тонкую серебрёную фольгу, которая легко гнется от небольшого прикосновения пальца. В общем дальнейшая работа над моделью это механическая обработка.

На второй матрице с крестом все должно получиться с первого раза. Делаем выпоры для выхода воздуха, надежно фиксируем стяжкой, и повторяем процесс литья.

Рисуем, делаем и отливаем монеты древней Руси в серебре

В этот раз почти все получилось, и на этом результате пришлось остановиться. Причиной стало разрушение внутренней части матрицы. Выковыриваем отливку и смотрим на результат.

Ушко по непонятной причине не вылилось, видимо мало серебра положил, моя вина. Но самое обидное это образование трещины, которая с каждым разом будет увеличиваться. Металл будет проникать в это место, и каждый раз выламывать новые фрагменты при извлечении изделия из формы.

Теперь пора перейти к обработке образцов, которые удалось получить. Фольгоподобное серебро, которое просочилось сквозь матрицу, легко убирается кусками. Фрезой на бор машине доводим края изделия до желаемого состояния. Такую обработку можно считать грубой. Тонкие детали лучше довести алмазной насадкой, она не оставляет после себя значительных царапин на поверхности. Интересно какими инструментами для обработки пользовались в те далекие времена. Если они были похожи на современные высокоуглеродистые надфили, то наверняка уже самоуничтожились в слоях земли.

После литья на поверхности изделий видна оксидная пленка. От нее нужно избавиться. Делать это будем старым добрым способом с участием лимонной кислоты. Высыпаем половину содержимого пакета в тарелку, и погружаем туда образцы. Прокипятим все это дело в течении получаса, время от времени доливая воду. Она на удивление крайне быстро испарялась.

По истечению времени поверхность серебра обрела девственную белоснежность/

Перед нанесением патины, серебро желательно отполировать металлической щеткой, а затем обезжирить спиртом или ацетоном.

На этом работу можно считать завершенной. На поисковых выездах можно подкидывать такие изделия коллегам, а потом с интересом наблюдать за их реакцией.

Хоть нам и удалось получить отливку, но все же что-то не давало покоя. Технология литья по описаниям исторических книг гласит: «литейщик брал форму, наливал в нее металл. конец». Если все так просто, почему у нас столько брака вышло?!

Отсюда вывод: что современная технология литья ничем не отличается от той, что была тысячи лет назад. И если вы однажды услышите что очередная ювелирная фабрика делает изделия по самым новым технологиям, плюньте её директору в лицо. Все что изменилось с того времени, это оборудование, угольный горн заменили на индукционную печь, центробежная методика сменилась установкой для вакуумного литья, улучшились качества формовочного состава, пчелиный воск заменили на инжекторный. Как говорится все новое это давно забытое старое.