Мастер-класс 12 секретов тульской всечки

Мастер-класс: 12 секретов тульской всечки

Корысть — это когда только для себя.

Интерес — для себя и других.
Корысть замкнута и ограничена.
Интерес открыт, распахнут.

В данном мастер-классе я постараюсь познакомить вас с технологией тульской всечки — инкрустации древесины полоской металла.
Мастер-класс будет состоять из введения, 3-х частей и заключения. В процессе ознакомления с предоставленным материалом у Вас естественно будут возникать вопросы, на которые я с удовольствием вам отвечу.
Данный мастер-класс был разработан для самостоятельного обучения данному ремеслу — поэтому так всё подробно.

Введение

Историческая справка
Тула — старейший центр специализирующийся уже с XVI века на выпуске оружия. С созданием в Туле военного гарнизона, который располагался в Тульском Кремле, у кузнецов-ремесленников появился большой спрос на военные изделия. Одновременно с этим оружейники были родоначальниками многих местных промыслов.
По царскому указу в 1595 году некоторые кузнецы были поселены в Туле в специальной казённой слободе за рекой Упой. Работники этой слободы были казёнными людьми поэтому всех работников, а затем и жителей города начали называть — «казюками». С 1714 года Петром I в Туле был пущен первый завод по изготовлению оружия, а уже через 5 лет начался бурный расцвет искусства оружейников Тулы. Туляки, украшая ружья, ножи и их миниатюрные копии, осваивали сложнейшие технические приёмы обработки и оформления металлических частей, а также деревянных лож и рукоятей: оброн, таушировка (насечка), всечка, наводка, инкрустация, гравировка, литьё, воронение, резьба, чеканка. Наряду с украшением оружия мастера использовали свои технологии при узготавлении и предметов утилитарного назначения и мы потомки наших знаменитых мастеров, по мере возможности, стараемся продолжать их традиции.

Часть 1. Материалы и инструменты необходимые для работы.

Материалы:
Древесина: грецкого ореха; яблони; груши; ясеня; берёзы (необходимо отметить, что на древесине ясеня, яблони и груши выполнять всечку сложнее из-за высокой твёрдости и плотности древесины этих пород).
В основном использую древесину грецкого ореха из-за его изумительно красивой текстуры.
Проволока. Для работы использую проволоку диаметром 0,7-0,8мм, которая при помощи вальцов раскатывается в полоску шириной 1,2-1,4мм и толщиной 0,2-0,25мм. Материал проволоки — хромель; алюмель; редко алюминий. Медную и проволоку сплавов на её основе не применяю, так как она окисляется, и отрицательно сказывается на качестве изделия.
Клей ПВА. Для закрепления в изделиивсекаемойполосочки, вставок изперламутра; древесины (клёна, сирени, липы) и установку фурнитуры.
Олифа — натуральная на льняном масле, для отделки изделия.
Восковая мастика — готовится из воска, канифоли и скипидара — для окончательной отделки изделия с приданием ему блеска.
Нихром. Проволока диаметром 0,8-1мм используется для изготовления фурнитуры.

Инструменты:
Плоский резец — для прорезания лунки, с последующей установкой в неё полоски металла.
Угол заточки резца подбирается опытным путём, так, чтобы лезвие свободно входило в древесину заготовки на глубину 1.5-2 мм, а ширина лунки в верхней её части была 0.3-0.5мм, чуть больше толщины полоски металла — Секрет №1.

Бокорезы( с напайками из твёрдого сплава) — для отрезания всекаемой полоски металла.

Парма Собор7

Молоточек — весом 50-70 гр. для вбивания полоски металла.

Пинцет — для подкручивания завитков и удобства работы с мелкими деталями.

Напильники — с мелкой и грубой насечкой — для обработки заготовки после всечки.
Плоскогубцы и круглогубцы — для изготовления фурнитуры и её установки при сборке изделия.
Бокорезы для грубой работы — для работы с перламутром при изготовлении вставок.
Абразивные бруски — разной зернистости для обтачивания вставок.

Правилка — металлический стержень диаметром 3 мм рабочий конец немного расплющен и немного загнут вверх.

Предназначен для удобства работы при сопряжении всекаемых элементов и правки овалов завитков всекемой полоски — Секрет № 2.

Швейная игла (с ручкой) — для заполнения клеем ПВА лунки(в нескольких местах) перед установкой полоски.

Тульскую всечку можно выполнять на заготовке (изделии) любой формы (после того, как овладеете навыками работы на плоских поверхностях).

Я даю мастер-класс для тех, кто только начинает и хочет заняться этим ремеслом поэтому и разговор пойдёт о изготовлении изделия плоской формы из пластины толщиной 5-6 мм древесины грецкого ореха(в том случае если нет древесины ореха, можно взять древесину берёзы или осины, дуб нежелательно-пористый).
1. От бруска размером 70х60х150 на горизонтальном фрезерном станке отрезаем пластину толщиной 5-6мм.

Пластина должна иметь толщину не менее указанной, а если пластина будет меньшей толщины, то при прорезании резцом лунки, на глубину 1,5-2мм, она может разломиться или дать трещину — выброшенные на ветер денежки стоимости пластины.
Вышеназванный брусок закрепляется в тисках, установленных на салазках продольной подачи, под углом 40-45° по отношению к вертикальной плоскости фрезы.Тиски устанавливаются под углом к фрезе для лучшего проявления текстуры древесины и увеличения прочности пластины. (Секрет3).
Скорость вращения фрезы выбирается максимально низкой, с целью недопущения нагрева древесины и коробления отрезаемой пластины. Можно распускать брусок и вдоль волокон, но в этом случае текстура древесины будет менее выразительной.

2. В случае отсутствия фрезерного станка — закрепляем брусок в обычных тисках и ножовкой отпиливаем пластину (большей толщины, так как от зубьев ножовки будут оставаться на поверхности древесины следы, которые необходимо потом убрать при помощи напильника, сделав поверхность ровной. В том случае, если и этот вариант вам не подходит, то:

3. Отпиливаете пластину любым доступным для вас способом.
Прежде чем приступить к Занятию №3 определитесь — данная заготовка у вас будет тренировочной или вы сразу хотите изготовить изделие. В том случае, если вы хотите сразу изготовить изделие — придайте пластине определённую форму (в зависимости от вашего воображения).
Некоторые формы изделий, с которыми я работаю:

Часть 2. Технология всечки.

Для того чтобы всечь полосочку металла в древесину, необходимо прорезать резцами лунку под неё. Прорезание лунки, для последующего вбивания в неё полосочки металла, производится по линиям рисунка, который наноситься на заготовку. Следовательно работу надо начинать с переноса рисунка на заготовку:
а) если вы умеете рисовать — нарисуйте его на заготовке самостоятельно (но не увлекайтесь сразу прорисовыванием сложных и мелких элементов, начинайте с простого);
б) выберите простой рисунок и перенесите его при помощи копировальной бумаги на поверхность заготовки. После переноса линий рисунка на древесину — обведите их ещё раз карандашом (желательно М или 2М);
в) любым другим известным вам способом.

Необходимо отметить, что рисунок тульской всечки состоит из спиралей и всевозможных завитков и других элементов присоединённых к ней.

Целесообразно перед началом работы на ореховой или берёзовой заготовке — потренироваться на заготовке из древесины липы или осины (толщиной 8-10мм и размером 90х120мм — обрезки «вагонки» для облицовки стен бани и ли других помещений) нанеся на неё прямые линии на расстоянии 5 мм друг от друга — вдоль и поперёк волокон. Кроме прямых линий на тренировочной заготовке необходимо научиться прорезать и дугообразные линии.
Данная тренировка необходима для того, чтобы рукой прочувствовать сопротивление волокон древесины при их прорезании — тренировочные лунки должны быть прорезаны точно по нарисованным прямым линиям и должны быть действительно прямыми, а не зигзагообразными. Одновременно с этим при прорезании тренировочной лунки укрепляются мальцы руки и приобретается навык правильной постановки резца.

Лунка прорезается резцом на глубину 1,5-2 мм следующим образом:
Лезвие широкого резца устанавливается, в начало линии рисунка, под прямым углом к поверхности заготовки (Секрет 4) и производится нажатие на ручку резца пальцами сверху вниз — в результате чего лезвие резца заглубляется в древесину.

Это самая ответственная операция так как неправильная установка резца (с наклоном вправо или влево) приведёт к тому, что невозможно будет вставить полосочку металла в прорезанную лунку, а в том случае, если полосочка и вставится, то при дальнейшем вбивании полосочки металла произойдёт её сминание или загиб — то есть БРАК.
После первого реза, резец не полностью вынимаем из древесины, а делаем небольшой наклон его на себя.

И затем продвигаем лезвие резца по линии рисунка вперёд, но не на всю его ширину, а лишь на половину ширины лезвия резца.

Если лезвие резца вынуть полностью из древесины и продвинуть вперёд на всю его ширину, то между прорезами образуется выступ не прорезанной древесины (так называемый пик), который не даст в последствии вставить в прорезанную лунку полосочку металла (Секрет 5).
Движение руки с резцом можно сравнить с работой иглы швейной машинки, с единственным отличием, что рука с резцом продвигается вперёд по линии рисунка заготовки.
Как вы заметили, линии рисунка тульской всечки не прямолинейны, а имеют закругления разного радиуса следовательно прорезание лунки завитка производится сначала широким резцом, а затем по мере уменьшения радиуса закругления и резцы последовательно сменяем на более узкие.
Можно начинать прорезание лунки и с внутренней части завитка, но в этом случае надо брать резец самый узкий и по мере увеличения радиуса закругления менять резцы при работе на более широкие.
Выбор резца и места начала прорезания лунки элемента завитка целиком и полностью зависит от вас, а вернее от того, как вам удобнее работать.
Главные условия правильного прорезания лунки:
1. Угол между лезвием резца и плоскостью заготовки — 90.° см. Секрет № 4.
2. Прорезаемая лунка должна быть сплошной от начала до конца.
3. Заглубление резца не должно быть больше ширины(высоты) полосочкивсекаемого металла, т.е. не более 1,5 – 2мм.

Для мастерской и гаража . Сделай сам своими руками. #17

Рисунки тульской всечки состоят из многочисленных криволинейных элементов.

Прорезав лунку первого элемента, в его начало вставляем торец (кончик) полосочки металла и забиваем его лёгким ударом молоточка.

Затем пальцами левой руки продолжаем постепенно вставлять полосочку в лунку, а молоточком (идя за пальцем) забиваем её на половину глубины,

продвигаясь от начала линии к её конечной части. После того как всекли полосочку по всему элементу на половину глубины,

начинаем с начала элемента забивать, плоскость бойка молоточка должна быть при ударе параллельна плоскости заготовки, иначе говоря направление удара по полосочке металла необходимо наносить строго вертикально не наклоняя боёк молоточка ни вправо, ни влево (Секрет №6), полосочку постепенно до конца на всю глубину, так чтобы она была заподлицо (на одном уровне) с плоскостью заготовки.
Иногда, а некоторые мастера всегда, в конце элемента завитка ставят точку, которая всекается следующим образом: шилом делаем углуюление в конце завитка в плотную к вбитой полосочке, вставляем в это углубление круглую проволоку (диаметр по вашему желанию) и обрезаем её бокорезами на расстоянии 2-3 мм от плоскости заготовки. Молоточком отрезанный штырёк забиваем в заготовку на половину её толщины, а оставшуюся над заготовкой его часть спиливаем примерно на 0,5 мм надфилем (так, чтобы посмотрев с верху было видно образовавшийся круг проволоки) и затем окончательно вбиваем его в заготовку. На конце завитка получается точка.
Закончив всечку первого элемента приступаем к прорезанию лунки второго элемента, но начинаем прорезать её (узким резцом) со свободного конца завитка, доходя постепенно до места сопряжения с первым элементом. Я уже упоминал о том, что рисунок Тульской всечки состоит из множества элементов — завитков соединённых в единое целое. Места соединения (сопряжения) элементов должны быть выполнены так, чтобы было видно что один элемент является продолжением другого, как бы из одной полосочки завитка выходит другая, а само соединение этих элементов не было заметно. Незаметное сопряжение элементов достигается следующим образом: прорезав лунку первого элемента и вбив в неё полосочку металла у нас имеется законченная работа с первым элементом, начинаем прорезать второй элемент (как говорилось в предыдущем занятии, с конца завитка и постепенно подходим к месту сопряжения) и дойдя до места соединения элементов продолжаем прорезать дальше лунку второго элемента,примерно на расстояние 5-7мм, вплотную к вбитой полосочке, касаясь правой боковой поверхностью резца этой полосочки металла первого элемента.

Полосочки металла имеют одинаковую толщину, а для более незаметного сопряжения конец полосочки присоединяемого элемента необходимо сточить надфилем так, чтобы он имел тонкий клинообразный участок длинной 5-7 мм,

который вставляем в прорезанную лунку вплотную к полосочке первого элемента.

и забиваем второй элемент по ранее рассмотренной технологии.
Для более плотного и незаметного соединения полосочек между собой используют правилку, торцом которой проводят по полосочке второго элемента прижимая её к полосочке первого элемента (Секрет №7).

Последовательно соединяя элементы рисунка продолжаем работы до тех пор, пока все элементы рисунка не будут всечены.

Тульская всечка Сергея Горбунова. Часть 1.

Часть 3. Инкрустация изделия перламутром, отделка, сборка.

Кроме украшения изделия всекаемой полосочкои металла, мастера-оружейники, исходя из фрагментов рисунка, делали, некоторые из них (листья, лепестки, цветы и так далее) из более светлой древесины (клён, берёза), перламутра или слоновой кости (которая в старину применялась чаще, чем другие материалы).
Вставка из другого материала производится по технологии инкрустации и интарсии древесины — с технологиями которых вы можете ознакомиться самостоятельно, но я расскажу вам, как я выполняю работы по изготовлению и установке вставок из перламутра.
Работу по инкрустации заготовки другими материалами я делаю так: рисунок на заготовке состоит из 4-х элементов крыльев бабочки и бутона к которому она устремлена. Накладываем на рисунок кальку и прорисовываем на ней элементы всечки в которые в последствии будут установлены вставки из перламутра (в своей работе я использую обычные речные перловицы доставая их из речки и выбирая с более плоскими внутренними поверхностями светлой и перламутровой части). Бокорезами для грубой работы делю перловицу на части соответствующие размерам вставляемых элементов (естественно эти части будут больше самих элементов). Ножницами для маникюра (с загнутыми концами) вырезаю элементы из рисунка на кальке и наклеиваю вырезанные элементы вставок на кусочки поверхности перловицы с тыльной стороны (тёмной — наружной части). Если куски перловицы велики и сильно выступают за контуры приклеенного элемента — излишки убираю осторожно откусывая их бокорезами для грубой работы,

а затем абразивными брусками обтачиваем края перловицы до контуров на кальке.

Внимание! Работы с перламутром необходимо производить аккуратно, не прилагая больших усилий при обтачивании, так как 1. перламутр очень хрупкий материал, 2. подвержен расслаиванию, 3. пыль от перламутра вредна для лёгких, работать желательно в респираторе.
После того как вставки готовы, беру заготовку, после отделки, и к местам будущих вставок прикладываю (последовательно) элементы из перламутра, обвожу их контуры кончиком тонкой иглы, снимаю перламутр, по очерченным линиям произвожу прорезание лунки как для всечки, а затем маленькой стамеской выбираю древесину внутри контуров — делаю гнездо вставки.

Все буде добре – Выпуск 1056 – 20.07.17

Заполняю его на клеем ПВА и устанавливаю в него вставку. Произвожу изготовление гнезд для остальных вставок, пока не устанолю все элементы в гнёзда.
В том случае, если при установке вставки имеется зазор между вставкой и прорезанной ранее линией контура элемента, заполняею его смесью пылеобразных опилок древесины заготовки с клеем ПВА (Секрет №8). Излишки смеси после 10-15 минут высыхания убираю лезвием скальпеля.

Для придания изделию товарного вида производят его отделку: 1) шлифовку; 2) полировку; 3) покрытие восковой мастикой.
1. Шлифовка изделия производится сначала крупнозкрнистой, затем среднезернистой, а окончательно мелкозернистой или затёртой наждачной шкуркой на тканевой основе. Шлифовкой мы снимаем слой с поверхности изделия, достигая того чтобы все всечённые элементы были видны и блестели.
Толщина снимаемого слоя не должна превышать примерно 0,2 – 0,25 мм, так как если снять большую толщину, то всечённая полоска естественно уменьшиться по высоте и может достичь такой величины, что не сможет удерживаться древесиной и выскочит из неё (Секрет№9).
Операцию шлифовки можно заменить обработкой «бархатным» напильником(с очень мелкой насечкой), но снимать верхний слой с изделия также толщиной не более выше указанной, а затем произвести шлифовку затёртой шкуркой, чтобы не было на древесине следов от насечки напильника (Секрет №10).
2. Полировка производится торцом деревянной палочки (из древесины твёрдых пород) просто натирая всю поверхность изделия, либо иглой для сшивания мешков(так называемой «цыганской») — проводя по всей поверхности изделия цилиндрической её частью.
3. Заключительная операция отделки изделия — вощение. Изделие покрывается восковой мастикой при помощи щётки или байковой ткани. Мастику лучше наносить подогретую(но не горячую) на водяной бане, а в зимнее время можно ёмкость с мастикой, для разогрева, поставить на батарею отопления.
Рецепт приготовления мастики:
— 1 часть пчелиного воска (а не парафина);
— 1 часть канифоли(можно растолочь для более быстрого растворения);
— 2 части скипидара.
Все компоненты смешиваются в ёмкости и расплавляются на водяной бане. Периодически мастику помешивают деревянной палочкой и через 15 – 20 минут варки мастика становится однородной расплавленной массой — готова.
После нанесения тонкого слоя мастики(обычно я наношу её пальцами – втирая в изделие) изделие выдерживается в течении 24 часов для того, чтобы мастика впиталась в древесину. Излишки мастики удаляются шерстяной тканью, которой потом натираем изделие до блеска.
Для улучшения защитных свойств изделия от влаги и других агрессивных воздействий и экономного расходования восковой мастики — перед вощением изделие покрывается натуральной олифой и просушивается 24 часа (Секрет № 11).

Для того чтобы изделие было завершенным, необходимо установить фурнитуру и дополнительные элементы оформления. Фурнитура представляет из себя дужки и кольца изготовленные самостоятельно из нихромовой проволоки диаметром 1мм.

Дужку изготавливаю при помощи круглогубцев с тонко заточенными концами.

Для изготовления колец: закрепляю сверло диаметром 4 мм в тисках, а на хвостовик наматываю виток к витку спираль из нихрома. Снимаю спираль с хвостовика и бокорезами для грубой работы разрезаю её на отдельные элементы — кольца.

Сборку изделия произвожу следующим образом: в заготовке кулона, с торцевой его части сверлю отверстие диаметром 1 мм для установки дужки (сверлом может служить кусочек нихромовой проволоки 1 мм, режущий торец которого затачивается как режущая часть зубила) и по периметру изделия (в кромке) необходимое количество отверстий для установки «шариков».

В верхнее отверстие вставляю дужку, предварительно смазав её хвостовик клеем. В отверстие дужки вставляю кольцо диаметром 4 мм и свожу концы кольца друг с другом (держа их плоскогубцами) так, чтобы не было между ними зазора.
Дополнительные элементы оформления — так называемые «шарики» — берём обычные деревянные бусины, вставляем в отверстия зубочистку и обрезаем с 2-х торцов, затем в просверленные по кромке отверстия вставляам куски нихромовой проволоки диаметром 1 мм и на неё (смазав концы клеем) насаживаем шарики.
В верхнее кольцо вставляю кожаный ремешок.

Изделие готово к реализации.

Заключение

Webinar: Vela de chocolate y caramelo / Свеча из шоколада и карамели

В заключении хотелось бы сказать следующее: при разработке мастер-класса основной моей задачей являлось — доступность материала и достижение вами при самостоятельном обучении качества — правильности сопряжения элементов, соблюдения плавных радиусов закругления завитков, спиралей и так далее, в применении материала проволоки, не поддающегося окислительному воздействию и сохраняющего свой блеск длительное время, (у меня на рабочем столе, в качестве образца, находится изделие, изготовленное в 1994 году, и до настоящего времени блеск всечённой полоски хромеля — не потускнел, единственное приходилось протирать иногда изделие от пыли).
Ищите свой стиль изготовления изделий!
Соблюдайте правила безопасной работы — берегите свои руки, пальцы, глаза, лёгкие и так далее.

sawdust Что такое? Кто такой? (тульская всечка по дереву) гравировка по дереву и как я ей пользуюсь.

В первую очередь — сделайте себе напальчник из треугольного кусочка тонкой кожи, чтобы при длительной работе резцом опираясь на ноготь не прорезать его (Секрет 12). Об остальных условиях безопасной работы, я надеюсь, вы позаботитесь сами! Желаю всем успехов!

Секреты тульской всечки. Мастер-класс

Тульские мастера-оружейники, украшая ружья и ножи, осваивали сложнейшие технические приёмы обработки и оформления металлических частей оружия, а также деревянных лож и рукоятей.
Среди многих приемов инкрустации выделяется всечка.

Из истории тульских промыслов

Слава тульских мастеров родилась за много лет до основания старейшего тульского оружейного завода, когда Тула с крепостью-кремлём ещё была центром оборонительного рубежа на южной окраине Московского государства. С созданием в Туле военного гарнизона, который располагался в Тульском Кремле, у кузнецов-ремесленников появился большой спрос на военные изделия и Тула стала — центром, специализирующимся на выпуске всевозможных видов оружия. Одновременно с этим оружейники были родоначальниками многих других местных промыслов — самоварного, пряничного, каретного и других.

По царскому указу в 1595 году кузнецы были поселены в Туле в специальной казённой слободе за рекой Упой (ныне Зареченский район, с такими названиями улиц, оставшимися от того времени, как: Штыковая, Курковая, Замочная, Ствольная, Пороховая, Арсенальная). Работники этой слободы были казёнными людьми — «казюками». В последствии всех работников и жителей города начали называть «казюками».

В 1712 году Петром I в Туле был основан, а в 1714 пущен первый завод по изготовлению оружия и уже через 5 лет начался бурный расцвет искусства тульских мастеров-оружейников. Туляки, украшая ружья, ножи и их миниатюрные копии, осваивали сложнейшие технические приёмы обработки и оформления металлических частей, а также деревянных лож и рукоятей: оброн, алмазная грань, таушировка (насечка), всечка, наводка, инкрустация, гравировка, конфарение, литьё, воронение, резьба, чеканка.

Оброн – декор стальных изделий выполненный гравировкой с глубокой выборкой (вырезкой) фона.
Алмазная грань – декоративная огранка, небольших стальных изделий разной формы, имитирующая сверкание драгоценных камней. Данная технология была со временем утеряна и воссоздана в наше время знаменитым тульским мастером – «Золотые руки» — Щербино Иваном Васильевичем.
Таушировка (насечка) – заполнение углублений сделанных в стали цветным металлом – листовым или проволокой.
Всечка – заполнение лунок, прорезанных в древесине, полосочкой металла.

Среди произведений русского прикладного искусства XVIII – начала XIX века художественные изделия из стали, выполненные тульскими оружейниками, занимают особое место. В начале XVIII века, помимо выполнения правительственных заказов на оружие, мастера были заняты изготовлением предметов быта, что способствовало развитию в Туле своеобразного промысла.

Изделия тульских оружейников, выполненные из стали, позволяют говорить о непревзойдённом искусстве и мастерстве, о самобытности яркого таланта народных умельцев России.

Всечка – заполнение лунок, прорезанных в древесине, полосочкой металла.

Мастер-класс по методу и приемам тульской всечки проводит Канунников Евгений Владимирович, коренной туляк, мастер.

E.mail Евгения Владимировича: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ; Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript 8 920 765 90 93

Занятие № 1 Материалы и инструменты

Древесина.
В основном я работаю с древесиной грецкого ореха из-за его изумительно красивой текстуры. Можно использовать древесину лиственных пород: ясеня, берёзы, яблони, груши (однако, на древесине яблони и груши выполнять всечку труднее из-за высокой твёрдости и плотности древесины этих пород).

Проволока.
Для работы использую проволоку Ø 0,7 – 0,8мм, которая при помощи вальцов раскатывается в полоску шириной 1,2 – 1,4мм и толщиной 0,2 – 0,25мм. Материал проволоки: хромель, алюмель, редко алюминий. Медную и проволоку сплавов на её основе не применяю, так как она окисляется, и отрицательно сказывается на качестве изделия.

Клеи — для закрепления в изделии вставок и установку фурнитуры.

Олифа – натуральная на льняном масле, для отделки изделия.

Восковая мастика – готовится из воска, канифоли и скипидара – для окончательной отделки изделия с приданием ему блеска.

Проволока Ø 0,8 – 1мм из нихрома — используется для изготовления фурнитуры.

Перламутр, древесина клёна, сирени, липы, осины — для инкрустаций (листья, цветы и т.д.) в изделие.

Плоский резец – для прорезания лунки, с последующей установкой в неё полоски металла.

Угол заточки резца подбирается опытным путём, так, чтобы лезвие свободно входило в древесину заготовки на глубину 1.5 – 2мм, а ширина лунки(при виде сверху) была 0.3 – 0.5мм, чуть больше толщины полоски металла – Секрет №1

Бокорезы ( с напайками из твёрдого сплава) – для отрезания всекаемой полоски металла

Молоток – весом 50 – 70 гр для вбивания полоски металла Напильники — (с мелкой и грубой насечкой) для обработки заготовки после всечки

Плоскогубцы и круглогубцы – для изготовления фурнитуры и её установки при сборке изделия

Бокорезы для грубой работы – для работы с перламутром при изготовлении вставок

Пинцет – для подкручивания заватков и удобства работы с мелкими деталями

Абразивные бруски – разной зернистости для обтачивания вставок

Правилка – металлический стержень Ø3мм, рабочий конец немного расплющен и немного загнут вверх.
Предназначен для удобства работы при сопряжении всекаемых элементов и правки овалов завитков всекемой полоски – Секрет № 2

Вальцы – для прокатки проволоки

Швейная игла (с ручкой) – для заполнения клеем ПВА лунки(в нескольких местах) перед установкой полоски.

Занятие №2 Изготовление заготовки под всечку

Тульскую всечку можно выполнять на заготовке (изделии) любой формой поверхности.

Я даю мастер-класс для тех, кто только начинает и хочет заняться этим ремеслом, поэтому и разговор пойдёт о изготовлении изделия плоской формы из пластины толщиной 5-6мм древесины грецкого ореха (в том случае, если нет древесины ореха, можно взять древесину берёзы или осины, дуб нежелательно — пористый).

1. От бруска размером 70х60х150 на горизонтальном фрезерном станке отрезаем пластину толщиной 5-6мм.

Пластина должна иметь толщину не менее указанной, а если пластина будет меньшей толщины, то при прорезании резцом лунки, на глубину 1,5-2мм, она может разломиться или дать трещину – выброшенные на ветер денежки стоимости пластины.

Срез делаем под углом для лучшего проявления текстуры древесины и увеличения прочнос ти пластины (Секрет 3) . Можно распускать брусок и вдоль волокон, но в этом случае текстура древесины будет менее выразительной.

sawdust Что такое? Кто такой? (тульская всечка в дерево часть 2) гравировка металла по дереву

2. В случае отсутствия фрезерного станка – закрепляем брусок в обычных тисках и ножовкой отпиливаем пластину (большей толщины, так как от зубьев ножовки будут оставаться на поверхности древесины следы, которые необходимо потом убрать при помощи напильника, сделав поверхность ровной) под углом 40-45° к продольным волокнам.

3. Придайте пластине определённую форму (в зависимости от Вашего замысла).

Занятие №3 Технология прорезания лунки

Прорезание лунки для последующего вбивания в неё полосочки металла, производится по линиям выбранного вами рисунка, который предварительно наноситься на заготовку (копируется, рисуется мягким карандашом).

Традиционный рисунок Тульской всечки состоит из спиралей, всевозможных завитков и растительных элементов.

Целесообразно перед началом работы на ореховой или берёзовой заготовке – потренироваться на заготовке из древесины липы или осины (взять, к примеру, кусок доски-вагонки толщиной 8-10мм и размером 90х120мм и. нанеся на неё прямые линии на расстоянии 5мм друг от друга – вдоль и поперёк волокон. поучиться выполнять прорезание. Кроме прямых линий, на тренировочной заготовке необходимо научиться прорезать и дугообразные линии). Тренировка необходима для того, чтобы рукой прочувствовать сопротивление волокон древесины при их прорезании – тренировочные лунки должны быть прорезаны точно по нарисованным прямым линиям и должны быть действительно прямыми, а не зигзагообразными. Одновременно с этим при прорезании тренировочной лунки укрепляются пальцы руки и приобретается навык правильной постановки резца.

Лунка прорезается резцом на глубину 1,5 — 2мм следующим образом:

Лезвие широкого резца устанавливается, в начало линии рисунка, под прямым углом к поверхности заготовки (Секрет 4) и производится нажатие на ручку резца пальцами с верху вниз – в результате чего лезвие резца заглубляется в древесину.

Это самая ответственная операция так как неправильная установка резца (с наклоном вправо или влево) приведёт к тому, что невозможно будет вставить полосочку металла в прорезанную лунку, а в том случае, если полосочка и вставится, то при дальнейшем вбивании полосочки металла произойдёт её сминание или загиб – то есть брак.

После первого реза резец не полностью вынимаем из древесины, а делаем небольшой наклон его на себя и затем продвигаем лезвие резца по линии рисунка вперёд, но не на всю его ширину, а лишь на половину ширины лезвия резца.

Если лезвие резца вынуть полностью из древесины и продвинуть вперёд на всю его ширину, то между прорезами образуется выступ не прорезанной древесины, который не даст в последствии вставить в прорезанную лунку полосочку металла (Секрет 5).

Движение руки с резцом можно сравнить с работой иглы швейной машинки, с единственным отличием, что рука с резцом продвигается вперёд по линии рисунка заготовки

Как Вы заметили, линии рисунка Тульской всечки не прямолинейны, а имеют закругления разного радиуса следовательно прорезание лунки завитка производится сначала широким резцом, а затем по мере уменьшения радиуса закругления и резцы последовательно сменяем на более узкие.

Можно начинать прорезание лунки и с внутренней части завитка, но в этом случае надо брать резец самый узкий и по мере увеличения радиуса закругления менять резцы при работе на более широкие.

Выбор резца и места начала прорезания лунки элемента завитка целиком и полностью зависит от Вас, а вернее от того, как Вам удобнее работать.

Главные условия правильного прорезания лунки:

1. Угол между лезвием резца и плоскостью заготовки – 90.° см (Секрет № 4)

2. Прорезаемая лунка должна быть сплошной от начала до конца.

3. Заглубление резца не должно быть больше ширины (высоты) полосочки всекаемого металла, т.е. не более 1,5 – 2

Творчество Тульского мастера по всечке и инкрустации Сергея Горбунова.

Видео материал, Вы можете посмотреть на You Tube видео – введя в поиск «прорезание лунки»

Занятие № 4 Всекание полосочки металла в лунку

Рисунки Тульской всечки состоят из многочисленных криволинейных элементов.

Прорезав лунку первого элемента в его начало вставляем торец (кончик) полосочки металла и забиваем его лёгким ударом молоточка.

Затем пальцами левой руки продолжаем постепенно вставлять полосочку в лунку, а молоточком (идя за пальцем) забиваем её на 2/3 глубины, продвигаясь от начала линии к её конечной части.

Закончив всечку первого элемента, приступаем к прорезанию лунки второго элемента, но начинаем прорезать её (узким резцом) со свободного конца завитка, доходя постепенно до места сопряжения с первым элементом.

Занятие №5 Соединение элементов всечки

Мы уже упоминали о том, что рисунок Тульской всечки состоит из множества элементов – завитков, соединённых в единое целое. Места соединения (сопряжения) элементов должны быть выполнены так, чтобы было видно, что один элемент является продолжением другого, а само соединение этих элементов не было заметно.

Такое соединение достигается следующим образом: прорезать второй элемент к уже готовому первому (см занятие №4) начинаем с конца завитка. Дойдя до места соединения элементов, продолжаем прорезать дальше лунку второго элемента — вплотную к вбитой полосочке первого элемента, примерно на расстояние 5-7мм (касаясь правой боковой поверхностью резца этой полосочки металла).

Полосочки металла имеют одинаковую толщину, а для более незаметного сопряжения конец полосочки присоединяемого элемента необходимо сточить надфилем так, чтобы он имел тонкий клинообразный участок длинной 5-7мм, который вставляем в прорезанную лунку вплотную к полосочке первого элемента. Забиваем второй элемент по ранее рассмотренной технологии в занятии №4.

Для более плотного и незаметного соединения полосочек между собой используют правилку, торцом которой проводят по полосочке второго элемента прижимая её к полосочке первого элемента (Секрет №7). Последовательно соединяя элементы рисунка продолжаем работы до тех пор, пока все элементы рисунка не будут всечены. По завершению этих работ переходим к следующей операции – отделке изделия.

Занятие №6 Отделка изделий

Для придания изделию товарного вида, производят его отделку: шлифовку, полировку, покрытие восковой мастикой.

1. Шлифовка изделия производится сначала крупнозернистой, затем среднезернистой, а окончательно мелкозернистой или затёртой наждачной шкуркой на тканевой основе. Шлифовкой мы снимаем слой с поверхности изделия, достигая того, чтобы все всечённые элементы были видны и блестели.

Толщина снимаемого слоя не должна превышать примерно 0,2 – 0,25мм, т.к. если снять большую толщину, то всечённая полоска уменьшиться по высоте и не сможет удерживаться древесиной. (Секрет№8)

Операцию шлифовки можно заменить обработкой «бархатным» напильником (с очень мелкой насечкой) , но снимать верхний слой с изделия толщиной не более выше указанной, а затем произвести шлифовку затёртой шкуркой. (Секрет №9)

2. Полировка изделия производится деревянной палочкой (из древесины твёрдых пород) либо иглой для сшивания мешков (так называемой «цыганской») – проводя по изделию цилиндрической её частью.

Секреты работы со свечой (handmade)

3. Заключительная операция отделки изделия – вощение. Изделие покрывается восковой мастикой при помощи щётки или байковой ткани. Мастику лучше наносить подогретую (но не горячую) на водяной бане или на батарее отопления.

Рецепт приготовления мастики:

1 часть пчелиного воска (а не парафина)
1 часть канифоли (можно растолочь для более быстрого растворения)
2 части скипидара

Все компоненты смешиваются в ёмкости и расплавляются на водяной бане. Периодически мастику помешивают деревянной палочкой и через 15 – 20 минут варки, когда масса становится однородной, расплавленной, мастика готова.

После нанесения тонкого слоя мастики (обычно я наношу её пальцами, втирая в изделие) изделие выдерживается в течении 24 часов для того, чтобы мастика впиталась в древесину. Излишки мастики удаляются шерстяной тканью, которой потом натираем изделие до блеска.

Для улучшения защитных свойств изделия от влаги и других агрессивных воздействий и экономного расходования восковой мастики, перед вощением изделие покрывается натуральной олифой и просушивается 24 часа (Секрет № 10).

Занятие № 7 Инкрустация изделия другими материалами

Кроме украшения изделия всекаемой полосочкой металла, мастера-оружейники, исходя из задумок рисунка, некоторые его фрагменты (листья, лепестки, цветы и т.д.) выполняют из более светлой древесины (клён, берёза), перламутра или слоновой кости (которая в старину применялась чаще, чем другие материалы).

Вставка из другого материала производится по технологии инкрустации и интарсии древесины – с этими технологиями Вы можете ознакомиться самостоятельно, но я расскажу Вам как я выполняю работы по изготовлению и установке вставок.

Работу по инкрустации заготовки другими материалами я делаю так: рисунок на заготовке состоит из 4-х элементов крыльев бабочки и бутона, к которому она устремлена. Накладываем на рисунок кальку и прорисовываем на ней элементы всечки, в которые в последствии будут установлены вставки из перламутра (в своей работе я использую обычные речные перловицы, доставая их из речки и выбирая с более плоскими внутренними поверхностями светлой и перламутровой части). Бокорезами для грубой работы делю перловицу на части, соответствующие размерам вставляемых элементов (естественно, эти части будут больше самих элементов). Ножницами для маникюра (с загнутыми концами) вырезаю элементы из рисунка на кальке.

Наклеиваю вырезанные элементы вставок на кусочки поверхности перловицы с тыльной стороны (тёмной – наружной части). Если куски перловицы велики и сильно выступают за контуры приклеенного элемента, излишки убираю осторожно, откусывая их бокорезами для грубой работы.

Затем абразивными брусками обтачиваем края перловицы до контуров на кальке.

Внимание! Работы с перламутром необходимо производить аккуратно, не прилагая больших усилий при обтачивании, т.к. перламутр очень хрупок, подвержен расслаиванию и пыль от перламутра вредна для лёгких (работать желательно в респираторе).

После того, как вставки готовы, беру заготовку, после отделки, и к местам будущих вставок прикладываю (последовательно) элементы из перламутра, обвожу их контуры кончиком тонкой иглы, снимаю перламутр, по очерченным линиям произвожу прорезание лунки (как для всечки), а затем маленькой стамеской выбираю древесину внутри контуров – делаю гнездо вставки.

Заполняю гнездо на 2/3 клеем ПВА и устанавливаю в него вставку.

В том случае, если при установке вставки имеется зазор между вставкой и прорезанной ранее линией контура элемента, заполняю его смесью пылеобразных опилок древесины заготовки с клеем ПВА (Секрет №11). Излишки смеси после 10-15 минут высыхания убираю лезвием скальпеля, а затем аккуратно промазываю эти места восковой мастикой или просто протираю шерстяной тканью, которой удалял излишки мастики с заготовки при отделке.

Занятие №8 Изготовление фурнитуры и сборка изделия

Для того чтобы изделие было завершенным, необходимо установить фурнитуру и дополнительные элементы оформления.

Фурнитура представляет из себя дужки и кольца. изготовленные самостоятельно из нихромовой проволоки Ø1мм.

Дужку изготавливаю при помощи круглогубцев с тонко заточенными концами.

26 12 20

Для изготовления колец: закрепляю сверло Ø 4мм в тисках, а на хвостовик наматываю виток к витку спираль из нихрома. Снимаю спираль с хвостовика и бокорезами для грубой работы разрезаю её на отдельные элементы – кольца.

Мастер класс Александра Рогова короткая версия 12 04 2017

Дополнительные элементы оформления – деревянные бусины.

Сборку изделия произвожу следующим образом: в заготовке кулона по всему его периметру кромок сверлю отверстия Ø1мм (сверлом может служить кусочек нихромовой проволоки, из которой делали дужки и кольца, один торец которого затачивается как режущая часть зубила) – в одно отверстие в верхней части заготовки вставляю дужку предварительно смазав её хвостовик клеем. В отверстие дужки вставляю кольцо Ø 4мм и свожу концы кольца друг с другом( держа их плоскогубцами) так, чтобы не было между ними зазора. В верхнее кольцо вставляю кожаный ремешок. В остальные отверстия вставляю кусочки нихрома, смазав концевик клеем, и на свободную часть штырька, опять смазанного клеем, одеваю бусину, с заранее просверленным в ней глухим, отверстием.

Изделие готово к реализации — подарок, презент, продажа и т.д.

Основной моей задачей было научить Вас основам технологии изготовления изделий с тульской всечкой, заинтересовать этим старинным и интереснейшим видом декоративного искусства.

Ищите свой стиль изготовления изделий!

Соблюдайте правила безопасной работы – берегите свои руки, пальцы, глаза, лёгкие и т.д.

Резцы для всечки металла в дерево

В первую очередь – сделайте себе напальчник из треугольного кусочка тонкой кожи, чтобы при длительной работе резцом опираясь на ноготь не прорезать его (Последний секрет). О остальных условиях безопасной работы, я надеюсь, Вы позаботитесь сами!

Желаю всем успехов!

Возникли вопросы – пишите: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , от Ваших комментариев по мастер-классу тоже не откажусь!

С Уважением к Вам казюк Канунников Евгений

для интересующихся всечкой. «Секреты Тульской всечки»

тут , в процессе поисков разных материалов по всечке наткнулся на очень подробный и обстоятельный тутор:
http://repace.ru/node/2233

Надеюсь, будет полезно.

просто охренительно! спасибо!

Хм. Видно, все-таки не слишком охотно раскрывают мастера свои секреты. Эти же фотки резцов я уже видел в совершенно другой статье. Однако, по этим фоткам невозможно понять самое важное: геометрию режущей части. Что там, классическая «стамеска», как у резцов для гравировки, или клин, раздвигающий волокна дерева в стороны? Или плуг, режущий на движении из глубины к поверхности?
Вобщем, был бы очень признателен, если бы кто-нибудь изобразил эскиз режущей части КРУПНО.

Посмотрел видео. Да, похоже что клин.

отличная ссылка, утащил в избранное, большое спасибо.

очень интересная статья,спасибо.

Хочется очень всечку попробовать, может подскажет кто, где вот такую проволоку взять плоскую? Если было где про нее, ткните носом, спасибо.

у меня товарищ ходит на курсы ювелиров..там, в порядке учебы, протянул кусочек мельхиора через фильеры до диаметра 1 мм, а затем пропустл через вальцы до толщины 0,3 мм. Затем отжег и отбелил. Теперь буду пробовать всечку.

«Тульская всечка»: как пандемия отразились на деле мастера

Думаю, можно взять листовой тонкий мельхиор (0,2-0,3) и обычными ножницами нарезать полосочек.

По проволоке . так как и было описано выше, тянется проволока, пропускается через вальцы. Получается равномерная как по толщине , так и по ширине ленточка. Сам вот что то загорелся всечкой, щас как раз один проект в работе, как раз в тему, и хочется хорошо оформить этот клиночек.

sawdust что такое? кто такой? резцы по дереву своими руками для всечки! тульская всечка

Думаю, для того чтобы просто попробовать процесс и понять, интересно оно тебе и надо ли, достаточно 10 см проволоки просто молоточком проплющить, на гладкой плите и с гладким бойком, ориентируясь на одинаковую ширину получающейся ленты. Или, как правильно было сказано выше, аккуратно нарезать полосок из листа.
Ну а на настоящих вальцах метров 10-20 раскатать — москвичам могу помочь, у меня их в хозяйстве целых двое :-) Дел на 15 минут.

для попробовать можно вообще от пивной алюминиевой банки ножницами отрезать полоску и вперед. Конечно будет помягче чем мельхиор/белый металл, но на понять сам процесс хватит.

Проволоку молотком плющить не очень получается. Коряво. Я приспособу изготовил, чтоб потом проволоку поправить можно было. На толстой железяке просверлил два отверстия, нарезал резьбу и два подшипника прикрутил. Один из них на эксцентрике. максимальный зазор между подшипниками 3мм, минимальный 0. Пропихиваю потихоньку плющеную молотком проволоку между подшипниками. Плоскогубцами зацепил и вытянул. Не вальцы конечно (учитывая их космическую цену) но довольно не плохо. Приспособа в тисках зажимается и зазор выставляется эксцентриком по щупу. После пары протяжек зазор уменьшаю.

Да уж, как говорится — охота хуже неволи ! Нужто у вас нету ювелирных мастерских ?

#2 Резьба шкатулки по сказам Павла Бажова. Часть 2.

Мастер-класс: 12 секретов тульской всечки

1. Инструменты: молоточек, косячок, шило, бокорезы (бокорезы нужно сточить, что бы обратная сторона была плоская).

Всечка делается прокатанной проволокой. В нашем случае проволока D0,4 мм, прокатанная до 0,19мм. Я применяю проволоку из белого металла, можно использовать алюминиевую проволоку. Такие металлы как медь, латунь, бронза, мельхиор не используются. Алюминиевую проволоку можно использовать ту, которая в дросселях дневного света, D0.5 мм. Прокатать её можно на вольцах не снимая лаковой оболочки, она не мешает.

Вместо вольцов можно использовать подшипники, D70-80мм, соединив их деревяшкой в виде вольцов. Мой отец этим пользовался пока у него не было вольцов

2. Создаём рисунок для всечки на бумаге, с помощью кальки и копировки переводим его на шкатулку.

3.Прокалываем радиусными стамесками точно также как и для резного орнамента в предыдущем моём мастер-классе, начиная с наименьшего радиуса, только завитки прокалываем не до конца: места, где завитки сливаются в одну ветку не трогаем. полностью прокалываем один главный завиток.

Пряничный домик. Тульская всечка @Телеканал Культура

4. Проволоку будем вбивать молоточком в проколотую щель, которую предварительно нужно смазать клеем. Клей должен быть на спиртовой основе, например БФ6. Я использую свежеразведёную эбокситовую смолу.
Начинаем вставлять проволоку в главный завиток. Для этого изгибаем самый кончик проволоки под самый маленький радиус завитка и вставляем, помогая косячком и вбивая молоточком.

5. Основная линия или завиток готов. Теперь прокалываем завитки, которые к ней примыкают. Линию примыкающего завитка нужно проколоть немного вдоль основной, а не бросать в том месте, где линии соединяются. примыкающие завитки, начинаются с прямой линии, поэтому, молоточком расплющиваем кончик проволоки и начинаем вставлять, сначала вдоль основной, потом по ходу линии завитка. Таким способом делаем все остальные завитки. В данном орнаменте один завиток пересекает другие. В этом случае проволока доводится до точки пересечения и обрезается косячком. Также вставляются остальные отрезки линии завитка.

6. Теперь вставляем точки во внутрь завитков, чтобы придать им законченный вид и для дополнительного украшения орнамента. Для создания точек используем проволоку с круглым сечением. Шилом делаем отверстия, вставляем туда проволоку, бокорезом проталкиваем её и откусываем примерно на высоте 0,5 мм. Молоточком забиваем. Точки вставляем без клея.

7. Теперь можно зачищать. Сперва мелким надфилем выравниваем выступающие участки проволоки с поверхностью шкатулки до тех пор пока поверхность станет гладкой. Затем зачищаем наждаком средней зернистости , затем наждаком мелкой зернистости. При работе с алюминием есть неприятный момент: при шлифовке он мажет дерево. Грязь можно убрать с помощью ластика.

8. Далее всечку нужно отполировать и нанести защитное покрытие.

Для всечки годятся не все породы дерева. Мягкие породы не годятся, т.к. проволока будет утопать, в твёрдые породы её трудно будет забить. Лучше всего породы средней плотности, такие как орех, груша.
Очень хорошо всечка смотрится в сочетании с инкрустацией перламутром или другими породами дерева. В Туле всечка широко применяется при изготовлении бижутерии, в украшении шкатулок, рукоятей ножей и др.
Примеры применения всечки в работах Борзова А.

Тульская всечка

Узоры на дереве, врезная инкрустация, созданная тульскими мастерами — оружейниками

ЧТО ТАКОЕ ВСЕЧКА

Это один из способов декоративного украшения, который осуществляется путем зачеканивания тонкой металлической проволоки или полосы в специально подготовленную поверхность дерева. Применяется для украшения холодного и огнестрельного оружия, доспехов, кухонной утвари, предметов домашнего обихода, украшений.

Немного истории

Истоки этого ремесла берут своё начало на оружейном заводе, где тульские работники украшали именное оружие для высокопоставленных особ и самого царя.

На Тульском оружейном заводе ремесленники, под руководством немецких мастеров, украшали именное оружие. Однако технология, которой обучали немецкие мастера на тульской земле, претерпела изменения.

Сцена боя, тульское оружие

По первоначальной технологии, приклады ружей украшались полоской металла, вставляемой плоской стороной(плашмя) в вырезанную канавку, шириной, равной ширине полоски.

Это сильно затрудняло укладывание её по вырезанному рисунку, особенно на его закруглениях, так как изгибать полоску металла по кромке очень сложно.

Перламутр для инкрустации

И вот, помогла наша русская смекалка.

Наши мастеровые люди повернули полосочку на 90° по отношению к украшаемой плоскости и стали вбивать её, в прорезанное в древесине углубление, равное толщине полосочки металла, что и явилось самобытностью художественных работ.

Распространение и использование

Поскольку ремесло зародилось на оружейном заводе, всечка использовалась для украшения оружия. Узоры копировали с французских и испанских ружей.

Тульская всечка, охотничий сюжет на оружии

Но вот, вскоре, появилась своя, уникальная технология — тульская всечка. Помимо «проволочных» узоров, стали применятся драгоценные камни и металлы.

Декорировать начали практически всё — огнестрельное, холодное оружие, а также предметы быта: расчески, шкатулки, медальоны, украшения, мебель и зеркала.

Тульская всечка на оружии, XIX в

В наше время

Сейчас ремесло тульской всечки находится на грани исчезновения. Техника практически забыта, учеников у мастеров мало.

Тула осталась одним из немногих городов, где поддерживаются традиции этого искусства. Стараниями тульских мастеров, всечка стала цветной.

Синий перламутр для инкрустации

В работе могут использоваться различные материалы — металлы, различные породы дерева, камни. Сочетания используемых материалов придают рисунку уникальное великолепие. Стали использоваться новые для этого ремесла стили: модерн, авангард и барокко. Копируются картины, создаются уникальные оклады для икон.

Где ещё знают всечку

Данный метод имеет древнюю историю и довольно широкое распространение, он имел на Кавказе, у кузнецов-оружейников Киевской Руси, в Закарпатской Украине, в некоторых районах Прибалтики. Особое место в этом ряду занимает тульская всечка.

Про Левшу

Оказывается, образ легендарного Левши, родился именно как Тульского ремесленника, владеющего искусством всечки.

Важная роль

К концу XIX века промысел так развился и стал известен, что в 1896 году создаётся общество Содействия Развитию Кустарных промыслов в Тульской губернии. Это общество сыграло немаловажную роль в создании в 1903 году тульской художественно-ремесленной учебной мастерской, при которой в последствии была создана артель, занимавшаяся изготовлением разного рода изделий по технологиям тульских мастеров.

Небольшая популярность

Об искусстве всечки мало кто знает. По словам народного мастера, художника-инкрустатора Сергея Горбунова, тульские ремесла достаточно мало известны в России из-за того, что мало мастеров, нет хорошей школы и не много изделий.